Системы вентиляции и кондиционирования
Назад

Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

Опубликовано: 11.04.2020
Время на чтение: 19 мин
0
4

Принцип замены розеток

Бытовая встраиваемая электророзетка состоит из диэлектрического основания (внутренняя часть) и закреплённой на ней лицевой панели. Демонтаж старой розетки начинают со съёма лицевой панели – откручивают отвёрткой винт её крепления к диэлектрическому основанию. Существуют модели, в которых панель крепится к внутренней части защёлками — для демонтажа её нужно поддеть тонким ножом.

Съём панели открывает доступ к диэлектрическому основанию, которое зафиксировано в монтажной коробке распорными лапками. Чтобы вытащить основание из коробки, необходимо отвёрткой ослабить два винта, удерживающие эти металлические лапки в распёртом положении. После ослабления винтов внутренняя часть розетки извлекается из коробки, насколько это позволяет длина проводов.

К контактам извлечённого устройства может быть подключено:

  • 2 провода (фаза и «ноль») – в старых домах;
  • 3 проводника — фаза, «ноль» и заземление;
  • 4 жилы – фаза, «ноль», заземление и провод подключения дополнительной розетки.

Ослабив винты крепления жил кабеля к контактам, розетку отсоединяют от электропроводки. Теперь нужно в деталях рассмотреть её повреждения и, с учётом причин выхода из строя, приобрести новое устройство для замены.

Если подрозетник изношен, или отсутствует как таковой, необходимо установить новый – соответствующий приобретённой розетке по размерам и конструкции.

Вокруг старой монтажной коробки зубилом выкрашивают цементный или гипсовый раствор, после чего её вытаскивают из гнезда пассатижами, стараясь не повредить изоляцию проводов. Посадочное гнездо доводится зубилом до нужных размеров — вокруг нового подрозетника должно остаться место для укладки цементного раствора (зазор в 1-2 см). Затем место посадки коробки очищается от мусора и смачивается водой.

В стенках нового подрозетника напротив входа проводов выполняется необходимые отверстия. В них заводятся провода, после чего на заднюю часть коробки снаружи и дно монтажного гнезда наносят небольшое количество пастообразного раствора гипса. Подрозетник с проводами вставляется в гнездо, центруется, утапливается заподлицо стене и удерживается в таком положении до застывания алебастра.

Если старый подрозетник в хорошем состоянии и подходит по размерам, то установку новой розетки выполняют в него.

Обычно выходят из строя те розетки, которыми чаще всего пользуются.

Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

Причин, требующих переделать розетку, может быть множество. Это:

  • нарушение работоспособности точки подключения, например, при оплавлении корпуса устройства или выпадении гнезда из стены;
  • с целью совершенствования электрического оборудования;
  • при смене дизайна с банальной эстетической точки зрения.

В любом случае замена розетки должна осуществляться в строгом соответствии с правилами СНиПа.

Выполняя замену розетки собственными силами, вы сможете не только максимально оперативно решить проблему, но и при этом сэкономить статью расходов

Независимо от причины при выборе питающего приспособления важно учитывать ряд основных факторов:

  • Соответствие параметров точки подключения. Эксплуатационные характеристики устанавливаемой розетки должны точно соответствовать требованиям, предъявляемым к конкретному помещению. Так, для «запитки» кухонь и ванных комнат нужно использовать устройства, имеющие повышенную степень защиты корпуса.
  • Способ электропроводки. При установке розеток применяют как открытый, так и закрытый способ монтажа. Для воплощения каждого из этих вариантов на радиотехническом рынке в широком ассортименте представлены розетки встраиваемого и накладного исполнения.
  • Эстетические качества. Большой выбор оборудования, выпускаемый в широкой цветовой палитре, позволяет органично вписать точки подключения в любое стилистическое решение интерьера.

При выборе и установке розетки следует ориентироваться на тип сети. Так в трехпроводной сети обычной конструкцией без заземляющего контакта не обойтись.

Но даже если в доме проложена двухпроводная сеть, электрики все же рекомендуют использовать розетки, оснащенные заземляющими клеммами. Главным аргументом такого решения выступает тот факт, что металлические вставки будут усиливать прочность не только точки подключения, но и самой вилки, продлив тем самым срок службы изделия.

Работа с электричеством требует внимательности и осторожности. При демонтаже и замене розетки важно соблюдать технику безопасности.

Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

Первое, что необходимо сделать – отключить автомат на квартирном щитке, запитывающий линию, на которой планируется проводить демонтажные работы

В многоэтажных домах щитки с пакетными выключателями, которые перекрывают подачу электроэнергии в квартиры, расположены на лестничных площадках. Необходимо на щитке определить соответствующий квартире пакетник, а затем перевести его в верхнее положение «выкл».

При желании можно обесточить только одну комнату, в которой будет происходить замена. Но для этого необходимо четко знать, какой из автоматов отвечает за соответствующую линию.

Поскольку при отключении электропитания вы на время лишитесь освещения, при замене розетки в темном помещении или в сумеречный период суток следует заранее побеспокоиться об альтернативном источнике света. В качестве подсветки удобно использовать фонарь на аккумуляторах или подключенный к другой запитанной линии светильник.

Чтобы убедиться в отсутствии напряжения сети, воспользуйтесь однополюсным указателем низкого напряжения, выпускаемого в виде индикаторной отвертки

Провода в точке подключения разведены на фазную и нулевую нити. Индикатором поочередно прикасаются к фазному и нулевому проводу розетки. Если она находится под напряжением – лампочка на отвертке загорится. Без опасений производить замену точки подключения, можно лишь при условии, что индикатор при соприкосновении пробника с оголенными концами не реагирует.

  • Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
  • Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
  • Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.
  • Выполняя демонтаж розетки для наружной проводки, учитывайте, что бывают устройства с механизмом, отделяющимся от подрозетника и модели, механизмы которых совмещены с накладными подрозетниками. Разбору подлежат и те и другие. Только в первом варианте сначала нужно снять корпус, а уже затем отсоединить рабочий орган, а в моделях второго типа – снять только корпус.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    В случае если при демонтаже розетки для скрытой проводки винт, фиксирующий крышку, открутить не удается, можно пойти на крайнюю меру – точным, но при этом не очень сильным ударом молотка расколоть ее. Сам подрозетник стоит вынимать крайне аккуратно, чтобы не повредить подводящие к нему кабели.

    Чтобы ослабить распорки, нужно сначала открутить соответствующие винты, после чего за освобожденные провода вытащить «сердцевину» из ячейки в стене

    После демонтажа розетки необходимо осмотреть изоляцию проводов. Если оплетка оплавлена или повреждена, провод следует обрезать до неповрежденной изоляции. На будущее учитывайте, что одной из основных причин оплавления изоляции является неправильно выбранный номинал предохранителей или автомата, приведший к неисправности аппарата защиты.

    В домах старой постройки нередко встречаются ситуации, когда после демонтирования розетки обнаруживается, что подрозетник отсутствует в нише, а сама «сердцевина» прикреплена непосредственно к ее стенкам. Устанавливать так розетку нельзя: крепление прибора будет ненадежным. В этом случае придется устанавливать новый пластиковый подрозетник.

    Рассмотрим подробно тему, как поменять розетку. На самом деле сложного здесь ничего нет, нужно лишь

    придерживаться уверенного настроя и не забыть отключить электричество перед началом работ. Чтобы вам было еще проще и нагляднее, в данной статье подробно изложена инструкция о том, как поменять розетку.

    Перед тем как преступить к работе, нам потребуется отключить подачу электричества.

    Теперь, мы можем перейти к демонтажу старой розетки.

    Откручиваем защитную крышку розетки. Она крепиться к механизму винтовым соединением, в нашем случае винтика два.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

     Перед нами механизм розетки.

    Слева и справа находятся два винта, которые приводят в движение распорные лапки. С их помощью  механизм  розетки фиксируется в подрозетнике.

    Сверху и снизу механизма расположены два контактных винта, с помощью которых подсоединяются провода и на которых собственно и находится напряжение.

    Обратите внимание

    Перед тем, как извлечь из подрозетника механизм и отсоединить провода, необходимо, с помощью указателя напряжения, убедиться в отсутствии напряжения, которое мы заблаговременно отключили, на токонесущих частях механизма.

    Теперь, откручиваем винты распорных лапок и извлекаем механизм наружу.

    Отсоединяем провода, отвернув контактные винты. Если провода крепились на винтах и  колечками, распрямляем их. Старая розетка демонтирована.

    Конструкция нашей новой розетки немного отличается от старой. Защитную функцию здесь выполняет не цельная рамка, а только ее центральная часть. Наружная рамка, является больше декоративной, и предназначена для маскировки металлической рамки и крепежных винтов подрозетника.

    Центральная часть защитной рамки крепиться к механизму розетки с помощью винта, откручиваем его.

    Пред нами механизм розетки.

    На нем так же имеются, два контактных винта и два распорных. Плюс ко всему наша новая розетка имеет заземляющий контакт.

    Если в вашей квартире нет заземляющего провода, его наличие или отсутствие можно посмотреть в подрозетнике. Если там два провода, земли нет, если три есть. При демонтаже старой розетки, если он не цветной, его нужно заметить изолентой, что бы потом не перепутать с нулевым проводом.

    1. Снятие защитной крышки электрооборудования. Для этого нужно взять отвертку крестцовую или плоскую. Шуруп, как правило, всегда один и расположен он между двух отверстий для подачи электричества. Если розетка двойная, то и винта два, откручиваем оба. Аккуратно снимаем панель.
    2. Следующий этап – это проверка наличия напряжения. Существует 2 вида провода: контактный и нулевой. Поочередно подсоединяем фазу к каждому из них. После полной уверенности в отсутствии напряжения, можно продолжать работу.
    3. Демонтаж механизма. Вне зависимости от того, какая розетка снаружи, на внутреннем оборудовании с 2 сторон имеются 2 винта. Они держат лапки, которые соединяют две составные. Сверху и снизу находятся еще пара болтов, они фиксируют 2 провода. Поочередно откручиваем все4 болта. Их можно выкинуть, т.к. скорее всего они уже плохо прокручиваются. Для новой установки лучше купить новые винты.
    4. В отверстии стены должно остаться 2 кабеля. Если они оголены, то необходимо обмотать их изолентой.
    5. Последним шагом демонтажа будет проверка размера нового подрозетника. Если он не полностью входит в стену по глубине, то можно его подрезать. Этот вариант подходит для пластмассовых образцов. Если оборудование выполнено из металла, то придется углублять отверстие в стене.
    1. В квартире находятся точки советского образца. Мало того, что внешний вид таких изделий оставляет желать лучшего, еще и современный штекер европейского образца к ним не подходит.
    2. Замена одиночного изделия на двойное. Наши люди привыкли пользоваться тройниками, удлинителями. Но это не самый лучший и безопасный выход из сложившейся ситуации. Правильней будет увеличить количество свободных электрических входов.
    3. Расшатанный подрозетник или следы подгорания на отверстиях. Во избежание возгорания из-за слабого контакта, такую розетку необходимо срочно менять.
    4. Ремонт квартиры. Современные специалисты рекомендуют монтировать электрические точки на высоте около 40 сантиметров от пола, увеличивая комфорт от использования. Советский стандарт подразумевал изделие на высоте один метр от пола.
    Предлагаем ознакомиться  Замена труб в ванной пошаговое руководство по проведению работ

    Как поменять розетку дома своими руками

    Замена неисправной розетки

    Причины

    Причины замены розетки могут быть следующие:

    • оплавление корпуса;
    • износ контактов;
    • ослабление крепления;
    • дизайнерское решение;
    • другие.

    Инструмент

    Как установить розетку своими руками правильно

    Перечень необходимых инструментов зависит от объема предстоящей работы. В минимальный набор входит следующее:

    • индикатор напряжения;
    • отвертки;
    • кусачки, плоскогубцы;
    • нож;
    • зубило, молоток.

    Подготовка

    Перед любой работой с розетками требуется снятие напряжения, для чего отключается автомат. Можно не обесточивать всю квартиру. Надо только найти группу, в которую входит розетка, после чего отключить автоматический выключатель. При этом следует обязательно проверить отсутствие фазы в розетке индикатором или мультиметром.

    Проверка напряжения в розетке мультиметром

    Если отключить главный пакетный выключатель, тогда будет полная гарантия, что розетка случайно не окажется под напряжением. В этом случае не помешает запастись фонариком, который обеспечит необходимое освещение.

    Большей частью меняются старые розетки, установленные в металлических подрозетниках. Их нужно заменить на современные пластиковые, у которых внутренний диаметр меньше.

    Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной.

    Существует способ модернизации, по которому из нового пластикового подрозетника вырезается цилиндрическая часть и устанавливается внутрь металлического на мелкие саморезы – «клопы». Затем в них крепятся розетки.

    Вставка нового подрозетника в старый

    Другой способ заключается в полной замене подрозетников на новые, хотя извлечь их из стены довольно трудно. Лучше всего это делать с помощью перфоратора, аккуратно выбрав штукатурку вокруг подрозетника, стараясь не повредить провода.

    Для старого дома или квартиры установка скрытой розетки большей частью уже не соответствует современным требованиям. Часто наблюдаются случаи, когда она даже не содержит подрозетника и монтируется просто в отверстии стены.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

    Способ является неправильным, крепление будет ненадежным. В таком случае задача облегчается и можно самому просто сначала закрепить подрозетник в стене раствором гипса, а затем подключить новую розетку.

    При этом должны быть предварительно заделаны все щели и неровности стены.

    Как сделать розетку своими руками

    Снять розетку несложно. Для этого сначала откручивается винт, и снимается крышка. Эту операцию часто приходится проводить при ремонте старой розетки, когда необходимо получить доступ к ее внутренней части, чтобы подтянуть лапы крепления и электрические контакты.

    Далее ослабляются винтами распорные пластины, и розетка вынимается. После отсоединяются провода питания, проводится их осмотр, обрезка до целой изоляции и зачистка концов специальным устройством. Срезать изоляцию на концах ножом не рекомендуется. В местах контакта на жилах остаются риски, по которым при сгибе проводов они могут отломиться.

    Составные элементы розетки

    Провода должны выступать из стены на ширину четырех пальцев. Если они слишком короткие или один обломился, применяют соединительный клеммник для его наращивания. Если соединяемые провода медные, можно использовать скрутку, после чего она запаивается и изолируется. Тогда между ними будет надежный контакт, а соединение прослужит долго.

    Как подключить розетку правильно своими руками

    Последовательность действий:

    1. Отключение напряжения и проверка индикатором.
    2. Откручиваются крепежные винты, и снимается крышка.
    3. Отключаются питающие и заземляющий провода.
    4. Отсоединяется основание розетки. Для этого надо вывернуть 2 крепежных самореза или шурупа.
    5. Выворачивается дюбель и убирается деревянное основание. Остаются только выходящие из стены провода. Освобождается место для его подготовки под установку скрытой розетки.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

    При замене накладной розетки, когда проводка находится под штукатуркой, целесообразно скрыть новую розетку также в стене. Для этого применяется перфоратор с коронкой, равной по диаметру подрозетнику.

    Сверление отверстия в стене дома под скрытую розетку

    Проще можно сделать отверстия по его периметру. Затем внутреннее пространство освобождается с помощью молотка и зубила. Нужно правильно выбрать глубину установки подрозетника, чтобы затем дополнительно закрепить его саморезом через днище.

    Но сначала он фиксируется в отверстии на алебастр. Время его схватывания составляет 4-5 мин. Если не спешить, лучше применить шпатлевку или ее смесь с алебастром, которая дольше застывает.

    Подрозетник фиксируется заподлицо со стеной или чуть-чуть притапливается, чтобы крышка розетки ровно лежала на штукатурке.

    После установки пластикового подрозетника к новой розетке подключаются провода. Если они цветные, соблюдается маркировка, где фазный провод – белый, ноль – синий, а земля – желто-зеленый.

    Короткие провода часто бывает трудно подключить к розетке, и не всегда получается их плотное крепление винтами. За этим надо внимательно следить, чтобы впоследствии не нарушился контакт, и при этом не отгорел провод.

    Провода аккуратно укладываются путем их прижатия к задней стенке розетки, после чего она вставляется в подрозетник. С помощью магнитного наноуровня она выравнивается. Он притягивается встроенным магнитом к металлической части розетки, ее можно свободно поворачивать и крепить с помощью распорных лапок. Их надо брать с двумя зубцами, которые позволяют сделать крепление более прочным.

    Выравнивание розетки наноуровнем

    Надежнее получается крепление винтами к подрозетнику. Сверху на розетку устанавливается крышка и закручивается винтом. Еще могут быть декоративные накладки. Их тоже нужно закрепить.

    После монтажа проверяется надежность фиксации розетки. В нее вставляется вилка какого-нибудь прибора и вытаскивается. Если она закреплена слабо, это сразу будет заметно, тогда болты надо закрутить сильнее. Затем включается автомат, и производится проверка розетки мультиметром под напряжением.

    Отделка гипсокартонными листами (ГКЛ) требует перестановки розеток и выключателей со стен. Обычно для этого приобретают новую фурнитуру, а старую демонтируют, отключив предварительно провода в распределительных коробках.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

    Монтаж на ГКЛ имеет свои особенности. Уже после монтажа каркаса под отделку нужно проложить трехжильные кабели к местам предполагаемого нахождения розеток. При монтаже обшивки в ней сразу делают разметку под места крепления подрозетника и под штробу. Коронкой или лобзиком вырезают отверстия диаметром 68 мм и выводят через них концы кабелей наружу.

    Гипсокартон является хрупким материалом, работать с ним нужно осторожно.

    В подрозетнике вырезаются отверстия под электропроводку. У него есть дополнительные ушки (зажимные лапки) для крепления с внутренней стороны стенки.

    Подрозетник для гипсокартона

    Он свободно вставляется в отверстие для розетки и прижимается ушками и наружной кромкой к краям листа. Для этого на подрозетнике есть два винта крепления. Кабель выводится через вырезанное отверстие наружу.

    При окончательном закреплении подрозетник должен быть втянутым в посадочное место, которое для большей прочности покрывается шпатлевкой.

    Установка розетки производится следующим образом:

    • откручивается винт, и снимается крышка;
    • на клеммах откручиваются винты и к контактам крепятся жилы кабеля, которые следует крепко затянуть;
    • жила заземления подключается к средней клемме;
    • розетка вставляется в подрозетник и фиксируется в нем выдвижными лапками или винтами крепления;
    • снаружи розетка закрывается декоративной накладкой.

    Советами о том, как сделать розетку своими руками, поделится это видео.

    Вопрос, как поменять розетку самому, не такой сложный, если делать все правильно. Работа по ее замене требует аккуратности, наличия всех необходимых материалов и инструментов, а также выполнения требований электробезопасности.

    1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
    2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
    3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
    4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

    Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

    Какие нюансы учитывать при замене старой точки подключения на новую и как поменять розетку собственными силами рассмотрим подробнее.

    Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

    Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

    Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места. А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

    Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

    Подготовка

    Обратите внимание

    Умельцы подставляют под металлические упоры розеток кусочки резины, но эта мера является временной.

    1. Выключить электропитание во всей квартире. Сделать это достаточно просто. Щиток находится, как правило, в коридоре или подъезде. Если счётчик старого образца и имеет пробки, то нажатие на них обесточит всю квартиру. Во многих домах сейчас установлены электрощиты в виде коробок. В этом случае нужно найти на нем рычажки и перевести их в выключенное положение. Некоторые умельцы считают, что хорошо знают всю проводку и пренебрегают этим простым правилом. Часто последствия в таких случаях имеют плачевный характер.
    2. Выполнять все работы в дневное время. Исключение составляет только тот случай, когда ремонт необходим именно в данное время, и от нее зависит нормальная жизнедеятельность семьи. Можно воспользоваться фонариком и резиновыми перчатками. В других вариантах демонтаж лучше отложить на светлый промежуток дня.
    3. Как инструменты для монтажа, так и сама розетка должны быть отличного качества.
    4. Если монтаж электрооборудования осуществляется впервые, то обязательно нужно изучить пошаговую инструкцию по замене и установке. Подробное руководство описано в данной статье.

    Подготовка

    Установка новой точки подключения

    Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

    1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
    2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

    По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

    При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

    Предлагаем ознакомиться  Преимущества конвектора перед масляным радиатором

    Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

    1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
    2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

    Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

    Как поменять и переделать розетку пошаговый инструктаж по замене

    Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

    Помните о маркировке проводов:

    1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
    2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
    3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

    Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

    Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

    Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

    Когда панель установлена, следует включить электричество.

    Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

    1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
    2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

    Очень важно правильно расположить заземление.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    Схемы электрических розеток схожи практически во всех моделях. А потому с установкой новой точки подключения проблем возникнуть не должно.

    Последовательность действий по установке накладных и скрытых розеток схожи. Однако начинающему электрику лучше начать с накладного варианта:

    • обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
    • вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
    • обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
    • самому заменить розетку.

    И в большинстве случаев последний вариант является наиболее оперативным и предпочтительным.

    Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

    О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

    Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

    Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

    Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

    Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

    Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

    Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

    Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

    Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

    Вставив новый подрозетник в отверстие, следует его зафиксировать, используя раствор, приготовленный из сухой гипсовой или цементно-песочной смеси. Но, все же лучше работать с гипсовыми растворами.

    Для его приготовления в емкость с небольшим количеством воды добавляется сухая гипсовая смесь (лучше строительный гипс – алебастр, его раствор быстрее подсыхает) и тщательно перемешивается. Раствор готовится такой густоты консистенции, чтобы он мог удерживать подрозетник в отверстии даже в не застывшем состоянии.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    Далее достаточно большое количество приготовленного раствора с помощью шпателя необходимо перенести в отверстие в стене и равномерно разровнять по всем его краям. Затем нанести этот же раствор на торцевую часть подрозетника с предварительно выломанным в нем окошком для ввода электрических проводов, продеть в это окошко провода и вставить подрозетник в отверстие. Остается заполнить щели в отверстии раствором и заделать им имеющиеся повреждения в стене.

    Закончив, таким образом, монтаж нового «стакана», необходимо подождать пока раствор высохнет и затем уже продолжать установку новой розетки.

    Чтобы подготовить провода для подключения питания к розетке, с их краев необходимо, используя кусачки, снять изоляцию и «откусить» лишнюю часть жилы. В данном случае для электропроводки использовался алюминиевый провод, проложенный в стенном туннеле. Если длина провода излишняя, то этот излишек провода лучше убрать в туннель, а не «откусывать».

    В случае недостаточной длины провода, его можно удлинить путем присоединения к нему небольших отрезков нового провода. Но при этом следует придерживаться следующих правил: удлинение алюминиевого провода необходимо производить с использованием клеммной колодки, а медный провод можно удлинить, просто скрутив провода, а затем запаять и изолировать это соединение.

    Теперь уже замена розетки близится к концу. Остается подключить ее и зафиксировать в стене.

    Снимаем с новой розетки панель, открутив центральный болт. В ее контакты поочередно вставляем оголенные концы проводов и закрепляем их там, затягивая соответствующие болты контактов с помощью отвертки.

    При этом фазный провод обычно подключают к правому контакту, а нулевой к левому. Проверку фазы питающего провода лучше произвести до подключения его к розетке с помощью пробника. Фазный провод можно пометить маркером.

    Затем розетка вставляется в подрозетник, выравнивается по горизонтали и фиксируется нижним и верхним винтами. Для исключения перекоса розетки завинчивать эти винты следует поочередно до надежной ее фиксации.

    Завершает монтаж розетки установка панели (крышки) и фиксация ее центральным болтом без приложения при этом чрезмерных усилий, чтобы ее не повредить.

    Остается проверить надежность фиксации розетки. Вставьте в нее вилку одного из электроприборов и вытащите ее. В случае если розетка закреплена в коробке слабо, сильнее закрутите болты ее распоров. Вновь установив панель розетки, можно подключать электропитание на электрощите.

    Извлечь старый подрозетник можно двумя способами – деформировать (согнуть) его плоскогубцами и вытащить, или дрелью насверлить вокруг него отверстий и аккуратно выбить из стены.

    Затем вычищается отверстие, чтобы оно было немного большего диаметра чем новый подрозетник. Если он не влазит, то отверстие расширяется молотком и зубилом. Если недостаточная глубина, то можно углубить само отверстие либо обрезать новый подрозетник. Надо добиться того, чтобы он установился заподлицо к поверхности стены.

    Для установки его в стену, монтажное отверстие и наружная часть подрозетника обмазываются замазкой и он утапливается в стену (одновременно надо продеть в него провода). Когда замазка отвердеет производится дальнейший монтаж.

    1. Удаляем изоленту. Измеряем глубину отверстия, предназначенную для кабеля. Если размер не совпадает нужно зачистить защитный слой резины. Оголенный кабель должен совсем немного выступать из отверстия;
    2. С помощью прижимного винта вставляем первый провод. Фиксация должна быть очень надежная. Если этого не будет, розетка довольно быстро перестанет работать. Чтобы это сделать кабель нужно аккуратно потянуть, он не должен двигаться из стороны в сторону;
    3. Повторяем эту же процедуру со вторым проводом. Нельзя забывать про аккуратность при оголении проводов.
    4. В случае если была куплено оборудование с заземлением, необходим специальный кабель. Он есть не во всех жилищах. В новых домах или квартирах после ремонта такой кабель, как правило, присутствует. Вставляется кабель в верхнее отверстие механизма. Если дом старый и провода с заземлением нет, то выполнять данный пункт не требуется. Нужно учесть, что оборудование без заземляющего провода сможет подавать электричество не во все виды вилок. Поэтому стоит задуматься о его проведении;
    5. Основное подключение сети завершено. Далее следует установить механизм в отверстие стены и зафиксировать с помощью расторопных лапок. Снаружи устанавливается защитная панель из пластмассы.
    • • обратиться к соседу, который «разбирается» в электрике (но такого соседа-мастера может и не быть);
    • • вызвать частного электрика по объявлению в газете или интернете (но замена розетки в единственном экземпляре его вряд ли заинтересует);
    • • обратиться в ЖЭК (но, неизвестно, сколько придется ждать электрика из этой «конторы»);
    • • самому заменить розетку.

    Подготовка

    Необходимые материалы

    1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
    2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
    3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
    4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
    5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
    6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.
    • Индикатор напряжения – одно или двухполюсный.
    • Отвертки – крестовую и плоскую.
    • Плоскогубцы с кусачками (или по отдельности).
    • Нож – подойдет даже самый маленький.
    Предлагаем ознакомиться  Замена радиаторов отопления в доме, квартире

    Если вопрос стоит в том, как поменять розетку старого образца на новую, то дополнительно придется приготовить следующее:

    • Подрозетник, подходящий по размеру к новому устройству.
    • Дрель со сверлом для стены.
    • Молоток и зубило.
    • Гипс или другая замазка.

    Это необходимый и достаточный набор инструментов, чтобы заменить розетку самостоятельно.

    Выбор новой электророзетки

    • по напряжению – на 220-240 В;
    • по току – 10-16 А для обычных устройств.

    Если кабель имеет заземляющую жилу, то и розетку нужно приобретать с заземляющим контактом. Наличие заземляющей жилы – обязательное условие для розеток в помещениях с повышенной влажностью, при подключении мощных бытовых приборов, а также агрегатов, использующих при работе воду (стиральные и посудомоечные машины).

    В зависимости от конструкции новой розетки, крепление проводов к её контактам может выполняться с помощью винтов или посредством безвинтовых зажимов.

    Винтовое крепление может быть рассчитано на две конфигурации конца провода:

    • U-образная – изгиб в виде петли;
    • прямая оконечность.

    Подключение розетки с петлевой фиксацией проводов потребует определённого времени – сформировать круглогубцами петли на концах жил, полностью открутить винты зажимов и закрутить их после вставки петель. Но такая конструкция, в виду большой площади соприкосновения контактов, обеспечивает прочное и надёжное подключение розетки.

    Запитать розетку с винтовым креплением прямого конца провода значительно проще – оконечность жилы зачищается от изоляции, вставляется в направляющую и затягивается отвёрткой.

    Электророзетки с креплением жил в контактах безвинтовым способом подключаются максимально быстро – зачищенный проводник вставляется до упора в направляющую плоскопружинного зажима, конфигурация которого обеспечивает хороший контакт и прочное соединение. Клеммы такой конструкции называют также автоматическими.

    Слабина кабеля компактно укладывается в монтажную коробку, после чего туда вставляют и крепят диэлектрическое основание, центруя изделие в гнезде поочерёдным вращением винтов распорных лапок.

    После установки основания розетки включают соответствующий автомат и тестером проверяют наличие питания и фазировку на штепсельных разъёмах. При отсутствии претензий линию вновь обесточивают, на диэлектрическое основание устанавливают лицевую панель, и автомат включают окончательно.

    Если же напряжение на разъёмах отсутствует, линию отключают, и принимают меры по диагностике возможных неисправностей – дефект новой розетки, обрыв на участке проводки и т.д.

    Розетки наружного исполнения не имеют в конструкции встраиваемого в стену подрозетника, поэтому их замена выполняется гораздо проще:

    • обесточивается линия;
    • снимается лицевая панель;
    • отдаются контакты и освобождаются провода;
    • со стены демонтируется накладной подрозетник.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    Установка наружной розетки выполняется в обратном порядке, при этом имеется место для манёвра – накладной подрозетник может отличаться размером, и его можно немного сдвинуть в любую сторону.

    Замена розетки на деревянном или гипсокартонном основании выполняется по тому же алгоритму, но при демонтаже необходимо фиксировать нюансы, связанные с материалом стен – особенности фурнитуры, способы её компоновки и крепления. Например, при скрытой проводке в деревянном доме подрозетники следует использовать только металлические. Не лишней будет консультация профессионала на тему, правильно ли была установлена старая розетка, и нужно ли что-то изменить при установке новой.

    Если провод алюминиевый, то при частых перегревах он становится хрупким и возможен излом самой жилы – в таком случае придется ее наращивать.

    Когда замазка вокруг подрозетника застынет и с проводом все в порядке, то можно переходить к дальнейшему монтажу.

    Хорошим тоном среди электриков считается «вешать» фазу на правую, а ноль на левую клемму розетки, если стоять к ней лицом. Если прикрутить провода наоборот, то ничего не случится. Жилы зачищаются, вставляются в клеммы и затягиваются в креплениях. Правильной считается такая зачистка жилы, когда ее внутренний провод выглядывает из клеммы не больше чем на 2-3 мм.

    Перед закреплением провода надо проверить, чтобы все клеммы были сухими и чистыми. Следует проследить чтобы был хороший контакт между оголенной частью провода и розеткой, а также чтобы болт был крепко затянут. В противном случае со временем контакт начнет перегреваться и провод может отгореть.

    В зависимости от типа розетки, крепиться она будет распорными лапками, болтовыми соединениями или дюбелями. Когда она заводится внутрь подрозетника, то надо придерживать распорные лапки, так как они в свободном состоянии свободно шатаются и иногда мешают розетке полностью зайти в монтажное отверстие.

    Чтобы этого не происходило, они фиксируются обычной канцелярской резинкой, которая удержит их в прижатом к розетке положении, но не будет мешать ее закреплению в подрозетнике.

    Дополнительно можно закрепить розетку болтами, только надо следить чтобы монтажные отверстия совпали с теми, что есть на подрозетнике.

    Как поменять и переделать розетку: пошаговый инструктаж по замене

    Дюбеля используются только в том случае, если по каким-то причинам крепление иным способом выполнить не удается. Не на всех моделях есть для этого монтажные отверстия, поэтому есть большая вероятность, что перед тем как заменить розетку придется подходящую поискать дополнительно. Отверстия под дюбели сверлятся в стене наискосок в разные стороны.

    Рассмотрим более подробно этот вариант.

    Внешний вид этого варианта отличается тем, что вокруг него имеется специальная металлическая рама, а механизм изначально крепится к самому ободку.

    Продается такое оборудование цельным, т.е. внешняя панель, рама и механизм соединены между собой. Для начала монтажа нужно отсоединить наружную часть от защитной рамы. Крепление осуществлено с помощью болтов, поэтому их просто нужно открутить.

    Остаются только ободок и механизм.

    При внимательном рассмотрении механизма можно увидеть, что на нем уже не 4, а 5 винтов. Последний расположен вверху между двумя контактными. Этот болт держит специальную пластину.

    Она прижимает контактные провода более крепко, что позволяет устанавливать вилку прочно. Также это служит дополнительной защитой от удара электричеством.

    Демонтаж старой розетки

    Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

    Внутренняя

    Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

    1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
    2. Аккуратно вытащить сердцевину.
    3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

    Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

    Накладная

    Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

    1. Отключить напряжение.
    2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
    3. Отсоединить болты, снять крышку.
    4. Отключить провод питания и заземления.
    5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
    6. Осторожно убрать деревянную часть.

    После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

    1. Снимают корпус старого устройства. Чтобы открутить расположенный на крышке крепежный центральный болт, потребуется крестовая или плоская отвертка. Под снятой крышкой вы увидите рабочий механизм.
    2. Убедившись, что в сети отсутствует напряжение, приступают к изъятию внутреннего блока устройства. Для этого по бокам рабочей платы разжимают специальные распорные лапки. В некоторых моделях металлическая пластина механизма фиксируется с помощью двух винтов. Их необходимо открутить.
    3. Вынув розетку из подрозетника насколько позволяют провода, откручивают зажимные винты, которые фиксируют питающие кабели. В блоке последовательно отсоединяют токоведущие жилы.

    Снятие крышки

    В зависимости от того, одинарная меняется розетка, двойная или тройная, крышка держится на одном двух или трех болтах. Если в старых устройствах конструкция крышки монолитная, то в современных она складывается из двух деталей – декоративной рамки и собственно самой крышки, которая закрывает собой токоведущие части.

    При снятии крышки могут быть следующие нюансы:

    • Болты крутятся, но не выкручиваются из-за сорванной резьбы. В таком случае надо помогать им, оттягивая крышку от стены. Если болта два, то надо откручивать их понемногу, при этом поочередно тянуть за верх или низ крышки.
    • Крышка или декоративная накладка могут «прикипеть» к обоям – особенно часто это случается на кухне, из-за высокой влажности. При сильном рывке такая крышка может оторвать вслед за собой хороший кусок обоев или краски со стены. Как правильно ее отодрать от стены без последствий, надо решать в каждом случае по-разному. Например, можно аккуратно отделить крышку от них ножом.

    В зависимости от модели розетки ее внутренняя часть может держаться на распорных лапках, быть прикрученной к подрозетнику или крепиться непосредственно к стене дюбелями. Последний вариант встречается редко: в основном попадаются первый и второй – по отдельности или вместе.

    В любом случае найти крепежи просто – болты либо надо искать по периметру подрозетника либо смотреть на распорные усики, которыми устройство касается стены, проследить какими болтами они затягиваются и открутить их. Обычно хватает два-три оборота, чтобы крепления ослабли и внутренняя часть выпала из подрозетника, точнее – повисла на проводах, которые также надо открутить.

    Самих проводов может быть два или три, если есть заземление. Чтобы их извлечь, надо открутить крепежные винты. Если в сети есть провод заземления, то уложен он может быть иначе чем остальная проводка. ПУЭ рекомендует использовать для заземления цельный провод, потому к розетке может подходить жила на которой сделана петля и тот же провод будет уходить назад – к другой точке. Нарушать его целостность нельзя – это скажется на качестве заземления.

    Заключение

    Замена розетки – операция технически простая, но ответственная. Незначительная на первый взгляд ошибка, вроде плохо зажатого контакта или слабого штепсельного разъёма, чревата пожаром, потому что абсолютно надёжных систем безопасности не существует. Поэтому при отсутствии опыта первую самостоятельную замену розетки лучше произвести под контролем специалиста.

    Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

    Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

    1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
    2. Закрепить подрозетник.
    3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
    4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
    5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
    6. Закрепить устройство в подрозетнике.
    7. Установить декоративную панель.

    Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

    1. Главное правило — сразу отключить электричество.
    2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
    3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
    4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
    5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

    Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

    , , , , ,
    Поделиться
    Похожие записи
    Комментарии:
    Комментариев еще нет. Будь первым!
    Имя
    Укажите своё имя и фамилию
    E-mail
    Без СПАМа, обещаем
    Текст сообщения
    Adblock detector