Системы вентиляции и кондиционирования
Назад

Как правильно подключить отопительный котел

Опубликовано: 22.04.2020
Время на чтение: 19 мин
0
8

Второй этап: подключение к отопительному водяному контуру

Чтобы выяснить, как подсоединить газовый котел к отоплению, следует разобраться, где у него находятся патрубки, от которых идёт выход к отопительному контуру. Почти все модели устроены идентично. В нижней части агрегата (обычно, в центре), есть патрубок для газопровода, а справа и слева от него — патрубки для подсоединения к водопроводной сети. Ближе к торцовой части имеются выходы для подсоединения водяного контура: обратки и подачи теплоносителя к радиаторам.

При подключении настенного котла к системе отопления, важно выполнять подсоединение с максимальной герметичностью. В продаже имеются различные герметики для надёжной изоляции от возможных протечек. Для подключения воды, как правило, применяют традиционные «проверенные» паклю, краску и современные уплотнители. По цене они недорогие, но позволяют собрать безаварийную отопительную систему.

Производители газовых котлов предупреждают об опасности попадания мелкого сора в систему. Это может произойти в случае, когда вода в системе окажется загрязнённой. Если это допустить, газовый агрегат может выйти рабочего состояния. Есть простой выход: установить на патрубке обратного водопровода фильтр грубой очистки.

Поэтому перед тем, как подключить двухконтурный газовый котел к отоплению, нужно заблаговременно приобрести необходимые фильтры.

При монтаже котла предусматривают обязательную установку отсекающих вентилей. Водопроводную арматуру ставят на трубы подачи воды в систему и на обратки. Без этих устройств выполнять ремонтные работы будет очень сложно. Если не предусмотреть отсекающие краны, то при устранении неисправности в системе, оставшийся в трубах воздух заблокирует циркуляцию теплоносителя. Как следствие — некачественный прогрев радиаторов и выход их строя. То есть экономить на вентилях не целесообразно.

О дымоходах нужно рассказать подробнее, так как от их правильной работы зависит не только эффективность оборудования, но и ваша безопасность. Системы вентиляции также оборудуются строго по нормативным документам. К ним предъявляют следующие требования:

  1. Запрещено соединять вентиляционные каналы и дымоходные, так как продукты горения газа будут поступать в помещение и могут нанести серьезный вред здоровью человека.

    Как правильно подключить отопительный котел
    Атмосферный и коаксиальный дымоходы

  2. В котельной обязательно предусматривается приточная вентиляция – не важно, если котел работает с коаксиальной трубой. Забор воздуха можно организовать через нижнюю часть наружной стены, в виде вмонтированной металлической решетки, либо входной двери. Размер приточного окна нужно сделать не меньше, чем 1/30 площади всей котельной. Например, котельная у вас 5 квадратов. Делим это значение на 30 и получаем 16 см² – можно, конечно, и больше. Также есть привязка размера к мощности котла – 88 мм² на каждый киловатт, если забор воздуха осуществляется прямиком с улицы, и 300 – если из соседних помещений.

    Как правильно подключить отопительный котел
    Дымоходы могут проходить через перекрытия строения или по его наружной стене

  3. Дымоходная труба должна быть установлена максимально близко к котлу.
  4. Диаметр трубы дымохода не допускается использовать меньший, чем выходной патрубок на котле – это серьезно уменьшает тягу.
  5. Нужно избегать поворотов дымохода на 90 градусов. Всего поворотов должно быть не более 3-х.
  6. Дымоходы могут изготавливаться из разных материалов — в приоритете керамические и из углеродистой стали.
  7. Высота и прочие параметры дымохода, влияющие на качество тяги, должны строго соответствовать всем нормам. На рисунке показаны соотношения высоты выступа над кровлей разных типов. Соблюдение этих правил нужны для того, чтобы труба не попала в область ветрового подпора.

    Как правильно подключить отопительный котел
    Высота дымохода относительно конька крыши

  8. Если крыша плоская, выходящий дымоход в пике, не считая зонта, должен быть выше нее на 50 см. Если установлен парапет по периметру, от отсчитываем высоту от него.
  9. Если труба проходит через скат, на высоту влияет ее удаленность от конька крыши. Если отступ составляет менее 1,5 м то дымоход делается выше конька на те же 50 см. Если от 1,5 до 3 м – делается с ним вровень. При больших значениях сохраняют уклон в 10 градусов – вспоминаем правила геометрии.

Схемы подключения котла отопления различают по способу циркуляции теплоносителя.

По этому признаку системы бывают следующими:

  1. Гравитационными. Это естественная циркуляция, когда идёт процесс замещения холодными массами нагретой жидкости, которая поднимается вверх. Теплоноситель возвращается в котёл самотёком, под действием гравитации. Такие системы имеют большое преимущество — они энергонезависимые, поэтому будут продолжать работать и при отсутствии электроэнергии.
  2. Принудительными. Здесь нужна помощь электрических циркуляционных насосов. При такой схеме подключения отопительной системы с котлом прогрев радиаторов во всех комнатах идёт быстро и равномерно. Данный способ является оптимальным при монтаже системы отопления в большом доме.

По способу соединения труб с радиаторами схемы бывают следующие:

  • однотрубные, когда выполняется последовательное соединение отопительных приборов;
  • двухтрубные — параллельное соединение радиаторов;
  • бифилярные — последовательное соединение сначала первых половин приборов, после этого, для потока теплоносителя в обратном направлении, соединяют все их вторые половины.

Схема подключения двух котлов в одну систему отопления

Из-за приличных размеров и веса отопительные агрегаты, сжигающие твердое топливо, выпускаются только в одном исполнении — напольном.

Зато установка не требует получения каких-либо разрешений, главное, — соблюсти элементарные правила безопасности и удобства обслуживания.

Этот вопрос мы и обсудим в данной публикации: рассмотрим, как правильно делается монтаж твердотопливного котла и его подключение к водяной системе отопления частного дома.

Независимо от того, какую разновидность ТТ-котла вы купили – прямого горения, пиролизный или пеллетный, порядок монтажа остается неизменным и состоит из таких этапов:

  1. Выбор конкретного места в частном доме под размещение теплогенератора.
  2. Подготовка помещения к установке.
  3. Устройство приточно-вытяжной вентиляции.
  4. Инсталляция отопительного агрегата и дымохода.
  5. Подключение к системе отопления (обвязка) и проверочный запуск.

Идеальная котельная от нашего эксперта Владимира Сухорукова. Тяжелое оборудование стоит прямо на бетонном полу

Примечание. В зависимости от модели дровяного либо угольного котла может понадобиться присоединение к электрической сети.

Первые 3 пункта списка относятся к подготовительным работам, что вовсе не умаляет их значимости. Если неправильно выбрать месторасположение агрегата и не предусмотреть нормальной вентиляции, то возникающие проблемы вам придется решать в процессе эксплуатации, посреди отопительного сезона. Так что предлагаем разобрать каждый пункт в отдельности.

Для верного подбора источника тепла по мощности рекомендуем сделать расчет тепловой нагрузки на отопление, воспользовавшись подходящей методикой.

Примечательно, что ни в одной стране бывшего СССР по сей день не разработано конкретного нормативного документа, регламентирующего монтаж котлов на твердом топливе в частных и многоквартирных домах. Основная часть требований изложена в СНиП «Отопление и вентиляция», отдельные нормы встречаются в документе СНиП 31–02-2001 «Одноквартирные дома» (для России) и в прочих разрозненных актах.

Пример установки пиролизного теплогенератора с удобным доступом к расширительному баку и дымоходу

Для справки.

Многие интернет-ресурсы отсылают нас читать громадный СНиП «Котельные установки», не учитывая, что его действие распространяется на теплогенераторы мощностью свыше 360 кВт (п. 1.2).

Мы проанализировали нормативную документацию, касающуюся размещения дровяных водогрейных отопителей, прибавили к ним практический опыт наших экспертов и составили перечень рекомендаций по расположению агрегата:

  1. Использование дров, угля и даже брикет с пеллетами предполагает повышенную запыленность, а в процессе топки внутрь помещения попадает дым в разных количествах. Поэтому ставить котел в дом крайне нежелательно, хоть нормы и дозволяют размещение на кухне, в коридоре и других комнатах, кроме спален.
  2. Лучшие места для твердотопливного теплогенератора: котельная на улице (обособленная либо пристроенная к существующему зданию), техническое помещение внутри дома, подвал или гараж. Крайний вариант – хорошо проветриваемый коридор.

    Пристроить топочную к дому из пеноблоков — одно из удачных решений

  3. Агрегат желательно ставить поближе к внешней стене, чтобы не прокладывать длинный горизонтальный участок дымохода или не выводить его наружу сквозь перекрытия.
  4. Чтобы обслуживать и чистить теплообменник ТТ-котла, обеспечьте к нему доступ с нужных сторон. В идеале спереди должно быть не меньше 1 м свободного пространства, а по бокам и сзади – 60 см (минимум — 25 см).

    Схема установки с допустимыми расстояниями до конструкций котельной

  5. Не рассчитывайте подключить газоход дровяного отопителя к кирпичным вентиляционным каналам внутри стен, это категорически не допускается.

Совет. Перед тем как приобрести и установить котел длительного горения типа Stropuva, сопоставьте его высоту с помещениями. Обдумайте расположение другого крупногабаритного оборудования – теплоаккумулятора, буферной емкости и бойлера косвенного нагрева.

Когда места в топочной не хватает, котел устанавливается ближе к стене, чтобы обеспечить проход

В топочных малой площади придвигайте котел необслуживаемой стороной к одной из стен (минимальный отступ – 10 см), а сзади оставьте проем шириной не меньше 250 мм, как сделано на фото.

Что необходимо сделать, перед тем как установить ТТ-котел в предназначенное помещение дома:

  • предусмотреть основание и при необходимости отлить бетонный фундамент;
  • пробить в стене отверстия для дымоходной трубы и вентиляции;
  • стены и полы, построенные из горючих материалов, защитить от возгорания листами металла, асбестоцемента, базальтового картона или минерита.

Рекомендация. Если в топочной сделано только освещение, то подведите туда электрическую линию от розеточной сети. Все равно придется запитать циркуляционный насос, а то и автоматику нового теплогенератора.

Пример защиты деревянных перегородок и пола рядом с дровяным котлом

Деревянную обшивку стен и пола отдирать не обязательно. Если котел придвинут к горючей стене ближе, чем на 38 см, закройте последнюю одним из перечисленных выше материалов. Такой же лист уложите на пол снизу и перед ТТ-котлом с выступом на 80 см. Это защита от вылетающих из открытой дверцы частичек жара.

По поводу фундамента, требуемого всеми производителями в инструкции по эксплуатации, дадим такие рекомендации:

  1. Маломощные отопители весом до 200 кг спокойно ставьте на цементную стяжку. Если она устроена правильно, то без проблем выдержит такую нагрузку.

    Пиролизный котел Atmos 90 кВт с чугунным теплообменником нужно ставить на железобетонное основание

  2. Установка твердотопливного котла весом до 300 кг потребует армированной железобетонной стяжки толщиной 10—12 см, а свыше 300 кг – отдельной фундаментной плиты.
  3. Пеллетные теплогенераторы, оборудованные подающим шнеком и электродвигателем, оказывают на основание вибрационную нагрузку. Значит, нужно отливать фундамент, изображенный на схеме.

Схема устройства фундамента под тяжелый дровяной котел

Совет. Небольшие ТТ-котлы допускается размещать на деревянном полу. Но сначала вам придется усилить этот участок своими руками, установив дополнительные лаги из бруса минимальным сечением 100 х 50 мм.

Предлагаем ознакомиться  Альтернативное отопление частного загородного дома

Если в котельной планируется ставить бак – аккумулятор и прочее тяжелое оборудование, нет смысла заливать фундаменты для каждой единицы. Сделайте промышленные полы – бетонную стяжку высотой 12 см с армированием металлическими стержнями диаметром 8—14 мм. Свяжите проволокой сетку с размерами ячеек 20 х 20 см и уложите ее на подушку из утрамбованного щебня, как показано на видео.

Воздухообмен в топочной организуется с целью:

  • обеспечить твердотопливному котлу нужное количество воздуха на горение;
  • выбросить наружу дымовые газы, случайно попадающие из топливника в помещение;
  • компенсировать удаленный воздух таким же количеством притока.

Для справки. Чтобы полностью сжечь 1 кг древесины, необходимо подать около 4.6 м³ воздуха. Горение 1 кг каменного угля потребует от 8 до 9 м³ в зависимости от сорта и качества.

Организовать приточно-вытяжную вентиляцию в котельной с твердотопливным агрегатом вам помогут следующие рекомендации:

  1. Вытяжное и приточное отверстие располагайте в разных концах топочной. Первое сделайте под потолком, а второе – в нижней зоне, поближе к ТТ-котлу.
  2. Не делайте вытяжку рядом с теплогенератором, оснащенным вентилятором – нагнетателем или дымососом, как показано на фото. Работающая турбина принудительно опрокинет тягу в воздуховоде и превратит вытяжку в приток.

    Здесь вытяжная решетка установлена неудачно, слишком близко к вентилятору. Во время работы турбины вытяжка становится притоком

  3. Если в котельную ведет дверь из дома, то приточную решетку лучше встроить в нижнюю часть ее полотна. Подача нагретого воздуха повысит эффективность сжигания дров.
  4. Поскольку львиная доля притока попадает в камеру сгорания, реагирует с углеродом дров и выходит наружу в виде углекислого газа, вытяжное отверстие надо сделать меньше приточного.

Сечение вытяжки рассчитывайте укрупненно: тепловую мощность отопителя умножьте на 8 и получите площадь проема в см².

Пример. Для котла 25 кВт сечение составит 25 х 8 = 200 см² или 0.02 м². Размеры вытяжного проема определить несложно – 10 х 20 см (0.1 х 0.2 м). Для притока возьмите решетку 15 х 20 см.

Важный момент. Чтобы во время эксплуатации не возникало проблем с образованием конденсата, дымоход дровяного отопителя настоятельно рекомендуется собирать из утепленных труб – сэндвичей. Второй вариант – изготовить дымоход своими руками: взять обычную трубу и обшить ее базальтовым волокном.

Заводской и самодельный сэндвич для дымохода

Проще всего смонтировать наружный дымоходный канал приставного типа. То есть, прикрепить трубу вертикально к стене и присоединить газоход от ТТ-котла через тройник. В деревянном доме проход сквозь наружную стену или перекрытие для вывода на кровлю выполняется с соблюдением правил пожарной безопасности по следующей технологии:

  1. Вырежьте в перегородке квадратный проем, чьи размеры больше внутренней дымоходной трубы на 38 см в каждую сторону. Например, если диаметр канала равен 100 мм, а толщина утеплителя сэндвича составляет 5 см, то размер проема выйдет 100 380 х 2 = 860 мм.
  2. Установите проходной узел из оцинкованной стали в виде короба.
  3. Пропустите через него сэндвич – трубу, а пустоту заполните базальтовой ватой.
  4. Закрепите наружную крышку узла.

Примечание. Сквозь стену из кирпича или пеноблока дымоход прокладывается с применением стальной гильзы и уплотнения.

Как правильно подключить отопительный котел

Схема сборки и подключения приставного дымоотвода из сэндвича

Дальше перечислим требования, которые необходимо выдержать при монтаже дымоходного канала:

  • число поворотов трубы – не более трех, минимальная высота (считается от колосниковой решетки котла) – 5 м;
  • секции (модули) стыкуются между собой таким образом, чтобы конденсат мог стекать внутри трубы, а дождь – снаружи;
  • горизонтальную часть монтируйте с небольшим уклоном в сторону теплогенератора;
  • в нижней части установите ревизионный люк и сборник для конденсата;
  • чтобы не пришлось пересекать кровельный карниз, обойдите его трубой с использованием двух колен 30°;Чертеж газохода, прокладываемого от котла внутри дома
  • стеновые кронштейны не должны совпадать со стыками секций дымохода;
  • на оголовок дымохода поставьте колпак в виде конуса либо вращающегося флюгера.

Какие трубы нужны для подключения котла отопления

Двухкотловая схема очень широко применяется в последнее время, и интерес вызывает достаточно большой. Когда появляются два тепловых агрегата в одной котельной, сразу возникает вопрос, как согласовать их работу между собой. Попробуем ответить на вопрос подключения двух котлов в одну систему отопления.

Эта информация будет интересна тем, кто собирается построить свою котельную сам, кто хочет избежать ошибок и для тех, кто своими руками строить не собирается, но хочет донести свои потребности до тех людей, которые будут котельную собирать. Не секрет, что у каждого монтажника есть свои представления о том, как должна выглядеть котельная и часто они не совпадают с потребностями заказчика, а приоритетнее в данной ситуации желание заказчика.

Разберем примеры, почему в одном случае котельная работает в автоматическом режиме (котлы между собой согласовываются без участия потребителя), а в другом требуется, чтоб ее включили.

Здесь ничего не требуется, кроме запорной арматуры. Переключение между котлами осуществляется ручным открытием/закрытием двух кранов, расположенных на теплоносителе. А не четырех, чтоб полностью отсечь неработающий котел от системы.

В обоих котлах чаще всего есть встроенные расширительные баки и выгоднее использовать их оба одновременно, потому что объем системы отопления очень часто превышает возможности одного расширительно бака, взятого в отдельности. Во избежание бесполезного монтажа дополнительного (внешнего) расширительного бака, не нужно отсекать котлы от системы полностью.

Необходимо перекрыть их по движению теплоносителя и оставить одновременно включенными в расширительную систему.

Как правильно подключить отопительный котел

Гидравлически ничем не отличается от ручной системы, кроме одной детали. При подключении двух котлов появляются два обратных клапана. Обратный клапан необходим для того, чтобы исключить паразитные потоки через неработающий котел. Вручную в этой системе ничего не нужно перекрывать. Магистрали всегда должны быть открыты.

И в случае если один из котлов не работает, то насос второго котла неизбежно будет гнать теплоноситель через него. От места, где присоединяются котлы к системе, теплоноситель будет двигаться в сторону системы отопления и по малому кругу через неработающий котел.

Эту же задачу можно решить и путем гидрострелки, но тогда эту уже будет другая система и другие затраты. Обратные клапаны можно установить, например, на возвратной магистрали.

Для автоматической системы одновременной работы двух котлов понадобится дополнительная деталь – это термостат, который будет отключать циркуляционный насос, если в системе есть дровяной котел или любой другой котел с неавтоматизированной загрузкой. Отключать насос у котла нужно обязательно.

Потому что, когда в нем прогорит топливо, никакого смысла нет гонять впустую теплоноситель через данный котел, мешая работе второго котла. Который будет подхватывать работу когда первый —  остановится.

При максимальном диаметре и самом высоком бренде термостата для выключения насоса вы затратите не больше 4000 рублей и получите автоматическую систему.

Рассмотрим следующие пять вариантов с различными агрегатами в связке с электрическим котлом, который стоит в резерве и обязан включиться в нужный момент:

  • Газ Электро
  • Дрова Электро
  • Сжижений газ Электро
  • Соляровый Электро
  • Пеллетный (гранульный) Электро

Сочетание подключения двух котлов — пеллетного и электрического котлов – лучше всего подходит для автоматического включения и также допускается ручное.

Пеллетный котел может остановиться по причине того, что в нем закончились топливные гранулы. Он загрязнился, и его не почистили.

Важно

Электрический должен быть наготове, чтобы включиться взамен остановившегося котла. Это возможно только при автоматическом подключении.

Как правильно подключить отопительный котел

Ручное подключение в данном варианте годится только тогда, когда Вы постоянно проживаете в доме, где установлена подобная система отопления.

Если вы проживаете в доме с такой системой подключения двух котлов отопления, вам вполне подойдет ручное подключение. Электрический котел будет работать, как аварийный на тот случай, что по какой-то причине котлы вышли из строя.

Не просто остановились, а сломались и требуют ремонта. Возможно так же и автоматическое включение, как функция времени. Электрический котел может работать в паре на сжиженном газе и котлом соляровом по ночному тарифу.

В связи с тем, что ночной тариф обходится дешевле за 1кВТ/час, чем 1 литр солярки.

Данная комбинация подключения двух котлов больше подходит для автоматического подключения и меньше для ручного. Дровяной котел используется как основной. Он отапливает помещение днем, а электро включается, чтобы дотопить ночью.

Или в случае длительного не проживания в доме — электрический котел поддерживает температуру, чтобы не промораживать дом. Ручное тоже возможно для экономии электричества.

Электрический котел будет включаться вручную, когда Вы уезжаете и выключаться, когда вернулись и начали отапливать дом с помощью котла, работающего на дровах.

В этой комбинации подключения двух котлов электрокотел может выступать и как резервный, и как основной. В этой ситуации больше подходит схема ручного подключения в сравнении с автоматической.

Газовый котел проверенный и надежный агрегат, который долгое время может работать без поломок.  Параллельно в систему подключать электрокотел для подстраховки в автоматическом режиме нецелесообразно.

При выходе из строя газового котла – всегда вручную можно включить второй агрегат.

Такая рациональность объясняется тем, что один теплогенератор работает на полную мощность лишь несколько недель в году. В другое время нужно уменьшать его производительность.

А это приводит к падению его КПД и увеличению расходов на отопление.

Несколько объединенных в одну систему отопления котлов позволяют более гибко управлять работой обвязки без потери КПД, так как достаточно отключить одно или два устройства. Кроме этого, в случае поломки одного из них, система продолжает поднимать температуру в доме.

Использование большего количества одинаковых котлов требует особой схемы их подключения. Объединить их в одну систему можно:

  1. Параллельно.
  2. Каскадно или последовательно.
  3. По схеме первично-вторичных колец.

Существуют следующие особенности:

  1. Контуры подачи горячего теплоносителя обоих котлов присоединяются к одной линии. На этих контурах обязательно стоят группы безопасности и вентили. Последние могут перекрываться вручную или автоматически. Второй случай возможен только тогда, когда используются автоматика и сервоприводы.
  2. Контуры обратки двух котлов отопления присоединяются к другой линии. На этих контурах также имеются вентили, которыми может управлять вышеупомянутая автоматика.
  3. Циркуляционный насос расположен на обратной линии перед местом объединения труб обратки двух котлов.
  4. Обе магистрали всегда присоединяются к гидроколлекторам. На одном из коллекторов находится расширительный бачок. При этом к концу трубы, к которой подключен бачок, присоединена труба подпитки. Конечно, на месте соединения стоят обратный клапан и запорный вентиль. Первый не позволяет горячему теплоносителю попадать в трубу подпитки.
  5. От коллекторов отходят ветви к радиаторам, теплым полам, бойлеру косвенного нагрева. Каждая из них оснащена своим циркуляционным насосом и клапаном слива теплоносителя.
Предлагаем ознакомиться  Вытяжной канальный вентилятор выбирайте правильно

Использование такой схемы организации обвязки без автоматики является весьма проблематичным, поскольку надо вручную перекрывать вентили, размещенные на трубах подачи, и обратки одного котла. Если этого не делать, то теплоноситель будет двигаться через теплообменник выключенного котла. А это оборачивается:

  1. дополнительным гидравлическим сопротивлением в водогрейном контуре аппарата;
  2. увеличением «аппетита» циркуляционных насосов (они же должны преодолеть это сопротивление). Соответственно, растут расходы на электроэнергию;
  3. потерями тепла на нагрев теплообменника выключенного котла.

Поэтому необходимо правильно устанавливать автоматику, которая будет отсекать выключенный аппарат от системы отопления.

подключение котла к системе отопления схема

Концепция каскадирования котлов предусматривает распределение тепловой нагрузки между несколькими агрегатами, которые могут работать независимо и нагревать теплоноситель настолько, насколько этого требует ситуация.

Каскадировать можно как котлы со ступенчатыми газовыми горелками, так и с модулируемыми. Последние, в отличие от первых, позволяют плавно менять мощность нагрева. Стоит добавить, что если котлы имеют более двух ступеней регулировки подачи газа, то третья и остальные ступени делают их производительность меньше. Поэтому лучше пользоваться агрегатами с модулируемой горелкой.

При каскадном подключении основная нагрузка ложится на один из двух или трех котлов. Дополнительные два или три устройства включаются только тогда, когда нужно.

Особенности этого подключения следующие:

  1. Подводка и контроллеры выполнены так, что в каждом агрегате можно управлять циркуляцией теплоносителя. Это позволяет прекратить поток воды в отключенных котлах и избежать потерь тепла через их теплообменники или кожухи.
  2. Присоединение линий подачи воды всех котлов к одной трубе, а линий возврата теплоносителя – ко второй. По сути, присоединение котлов к магистралям происходит параллельно. Благодаря такому подходу теплоноситель на входе каждого агрегата имеет одинаковую температуру. Также это позволяет избежать движения нагретой жидкости между отключенными контурами.

Плюсом параллельного подключения является предварительный нагрев теплообменника перед включением горелки. Правда, такое преимущество имеет место тогда, когда используются горелки, которые зажигают газ с задержкой после включения насоса.

Такой нагрев минимизирует перепад температуры в котле и позволяет избежать образования конденсата на стенках теплообменника. Это касается ситуации, когда один или два котла были выключены в течение длительного времени и успели остыть.

Как правильно подключить отопительный котел

Если же они недавно выключились, то движение теплоносителя перед включением горелки позволяет впитать остаточное тепло, которое сохранилось в топке.

  1. Открытая разводка.
  2. Закрытая разводка.
  3. Верхняя разводка.
  4. Нижняя разводка
  5. Тупиковая.

Подключение бойлера косвенного нагрева

Если система отопления будет построена на основе одноконтурного котла, необходимо определиться с источником горячей воды. Самое простое решение – установить в доме обычный электрический бойлер. Но он будет потреблять дорогую электроэнергию, что не очень выгодно. Гораздо дешевле подключить к контуру отопления бойлер косвенного нагрева.

Самый простой способ подключения бойлера к котлу – установить небольшие коллекторы и подключить к ним трубу с циркуляционным насосом и обратным клапаном, которая отправится к водонагревателю, а также обратную трубу. Управляя работой циркуляционного насоса, бойлер будет включать и отключать подачу теплоносителя, регулируя температуру во встроенном баке. Также возможна реализация данной схемы без коллектора.

Если помимо бойлера к вашей системе отопления подключатся дополнительные контуры и тёплые полы, то без коллекторов или гидрострелки не обойтись.

Также возможно подключение бойлера косвенного нагрева через трёхходовой клапан – он переключает движение теплоносителя с контура отопления на сам водонагреватель. Тем самым обеспечивается поддержка заданной температуры.

Разводка гравитационной системы отопления

Для эффективной работы системы обогрева с циркуляционным насосом, трубы должны выдерживать следующие показатели:

  • давление — 1-2,5 кгс/кв. см.;
  • температура жидкости на подаче 70-75 °C;
  • температура на обратке — 55°C.

Это параметры, которые выдерживаются при нормальной работе системы, без аварийных моментов.

Если насос по какой-то причине остановится, то развитие ситуации следующее:

  • у газового, электрического и дизельного котла термостат перекроет подачу топлива, и работа водяного контура останется безопасной;
  • у котла, работающем на твёрдом топливе, термостат прикроет поддувало, но горение (тление) топлива будет продолжаться до получаса, это значит, что температура теплоносителя может вырасти.

При таком раскладе эксплуатационные характеристики пластиковых и металлопластиковых труб, которые будут использоваться для газового, электрического и дизельного котла, должны иметь рабочие параметры не менее 80 °C.

Что касается твердотопливного агрегата, то не менее 1-2 метров водяного контура, идущего от котла, нужно делать из стальных, медных труб или нержавейки. Стальные трубы, стойкие к перепадам температуры и гидравлическому давлению, к сожалению, подвержены коррозии, имеют немалый вес и недостаточно гладкую внутреннюю поверхность.

При естественной циркуляции процесс нагрева теплоносителя происходит медленно. Температура жидкости при выходе из котла иногда превышает 90°C. Поэтому трубопровод между котлом и расширительным бачком всегда делают металлическим.

Ни один, самый лучший пластик, не выдержит нештатную температуру. Образование течи и размягчение пластика гарантировано при 130°C. От перегрева полипропиленовые трубы разрываются.

В последние годы всё чаще трубопровод стараются скрыть из виду. Разводку делают не только наружную, но и скрытую в стенах, под чистовым полом, внутри гипсокартонных коробов. В системах отопления допустимо комбинировать разные типы труб.

Когда отопительная система не сообщается с окружающим воздухом и работает под давлением, такие контуры бывают только закрытыми.

Для обвязки котла в таком случае требуется следующее оборудование:

  • насос 100-200 ватт, который следует установить на подачу;
  • расширительный бак мембранного типа, чтобы обеспечить теплоносителю дополнительный объём при расширении;
  • предохранительный клапан для сброса теплоносителя, в случае превышения допустимого давления;
  • автоматический воздухоотводчик, который поможет появившейся воздушной пробке самостоятельно покинуть систему, чтобы теплоноситель беспрепятственно циркулировал по контуру;
  • манометр — для контроля давления.

Это обязательные элементы. Так же в схему могут включаться следующие опции:

  • фильтр для газового агрегата;
  • фильтр на входе в теплообменник для защиты от мусора;
  • теплоаккумулятор, который выгодно ставить в паре с твердотопливными или электрическими котлами для экономии энергоресурсов.

котёл_установка

При открытой гравитационной системе вся нагрузка ложится на открытый расширительный бачок.

Он выполняет следующие функции:

  • забирает себе избыточное количество теплоносителя;
  • компенсирует увеличение давления;
  • выводит воздух и горячий пар при закипании теплоносителя.

По объёму бак не должен быть меньше 10 процентов от объёма теплоносителя. Больше — можно. Устанавливают его в верхней точке контура, там, где заканчивается разгонный коллектор. От бака розлив идёт назад, в теплообменник, с уклоном, который обеспечивает вывод воздушных пробок и продвижение теплоносителя самотёком.

Через открытый расширительный бачок обычно заливают холодную воду для компенсации испарения.

«Ленинградка» – это горизонтальная разводка с прокладкой магистрали над полом (или под ним) и нижним подключением радиаторов. Важная деталь, без которой схема работать не будет – разгонный вертикальный стояк. К нему присоединяется расширительный бак открытого типа. Кстати, при самотеке мембранные емкости ставить нельзя, поскольку они рассчитаны на работу под давлением.

Подобная верхняя разводка теплоносителя должна обеспечивать равномерное его затекание как в радиаторы второго этажа, так и первого. С этой целью между подводящими трубами батарей второго этажа устанавливаются байпасы, чей диаметр на 1 размер меньше, чем вертикальный стояк. Представленное однотрубное отопление проверено на практике в течение многих лет и зарекомендовало себя с хорошей стороны.

  1. Магистраль обеспечивает подачу более чистого топлива. Но сам процесс подключения требует наличия разрешительных документов, разовых значительных вложений на подведение источника к дому, формирование дымохода и отдельного помещения для котла.
  2. Сжиженное топливо из баллонов считается более дорогим, но при этом есть возможность быстрого переключения на работу из баллона (поменять горелку в котле). Нет ограничений на применение многоконтурных систем отопления. Минус в высоком расходе топлива и необходимости подзарядки баллонов.

План по реализации водяного отопление дома в несколько этажей разрабатывается с учетом места расположения обогревательного агрегата. Лишь после определения зоны для его монтажа можно приступать к расчетам выгодного размещения прочих элементов: труб для подводки и отвода теплоносителя, стояков, радиаторов.

Обычно радиаторы располагают непосредственно под оконными проемами. Только в таком случае можно избежать запотевания стекол за счет обогрева внутренней поверхности оконных рам.

В процессе разработки проекта по отоплению дома стоит постараться минимизировать количество изгибов и продолжительных участков трубопровода. В противном случае может происходить замедление циркуляции теплоносителя, что ухудшит показатели эффективности работы системы. Лучше, чтобы выбранная схема предполагала размещение отопительного котла ниже горизонтального центра радиаторов.

От того, какая именно разводка будет выбрана для отопления жилья, будет зависеть не только расход труб, но также скорость и объемы выполняемых работ. Выбор отразится на эффективности отопления всего строения и возможности качественного обогрева отдельных помещений. В значительной мере возможность реализации того или иного проекта зависит от потребностей владельца дома и количества доступных средств.

При крайне ограниченном бюджете предпочтение стоит отдавать монтажу однотрубного отопления. Если же есть возможность сильно не экономить, то рекомендуется монтаж двухтрубной системы, которая позволит жильцам частного дома ощущать себя наиболее комфортно в самые лютые морозы.

Подразумевает под собой наличие расширительного бака, который негерметичен. Он имеет крышку, но она закрывает бачок неплотно, что позволяет находящейся в нём жидкости сообщаться с атмосферой. Устанавливают его в самой высокой точке системы. Его располагают на чердаках или прямо под потолком здания. В первом случае необходимо поддерживать тепло на чердаке, иначе теплоноситель может замёрзнуть, а во втором – такая конструкция смотрится неопрятно.

Установка в этой точке дома необходимо для того, чтобы вода не выливалась из него. Бачок можно наполнять только водой. Другие жидкие теплоносители не подойдут. Система сообщается с атмосферой и часть воды регулярно испаряется. Владельцы таких систем отопления должны следить за уровнем воды в открытой разводке.

Предлагаем ознакомиться  Производство пеноизола своими руками как бизнес: технология, оборудование, установка, смола и другие компоненты

Следующий шаг после разработки схемы – подбор всех элементов отопления:

  • теплогенератора;
  • радиаторов, коллектора теплых полов;
  • труб;
  • расширительного бачка, циркуляционного насоса, арматуры и деталей обвязки отопителя.

Сразу оговоримся, что в качестве отопительного агрегата будем рассматривать водогрейный котел. Установить воздушный или геотермальный тепловой насос без помощи специалистов у вас не получится, а присоединение водяного контура печки выполняется аналогично обвязке твердотопливного теплогенератора.

Как рассчитать вместительность расширительного резервуара, правильно подобрать насос и арматуру:

  1. Полезный объем бачка должен составлять минимум 10% от общего количества теплоносителя, циркулирующего в тепловой сети. Водяная рубашка котла тоже считается.
  2. Если площадь здания не превышает 150 м², то циркуляцию обеспечит насос с 25/40 либо 32/40. Первая цифра – диаметр резьбового присоединения, вторая – развиваемое давление. Агрегат 25/40 оснащен трубной резьбой 1” и способен выдать напор 0.4 Бар.

    Проходной диаметр насосного агрегата
    Самая распространенная модель перекачивающего агрегата 25/40 от бренда Grundfos

  3. Для коттеджа больших размеров и напольных контуров насос лучше подобрать по алгоритму.
  4. Отсекающие шаровые краны ставятся перед теплогенератором, расширительным резервуаром, насосным агрегатом и на патрубке подпитки. Дополнительное оборудование – буферная емкость, бак косвенного нагрева, гелиосистема – тоже должны отсекаться кранами.
  5. Каждый радиатор отопления снабжается термостатическим клапаном на входе и балансировочным вентилем на выходе. В нерегулируемом исполнении на подающем патрубке батареи ставится шаровой кран.

Зачем нужен теплоаккумулятор

Теплоаккумулятор представляет собой бак, который подключается к котлу и водяному контуру. Корпус его надёжно укрыт теплоизолятором и позволяет аккумулировать тёплую воду для контура, а затем обогревать помещение около суток при отключенном котле.

Как действует теплоаккумулятор:

  1. Отопительный агрегат загружают топливом, разжигают его.
  2. Циркуляционный насос прокачивает теплоноситель по теплообменнику. Холодная вода из нижней части бака устремляется в котёл, в верхнюю часть прибывает уже нагретая вода. Так как плотность холодной и горячей жидкости разная, перемешиваться она не будет. Так бак постепенно заполнится горячей водой.
  3. Если расчёты выполнены верно, когда топливо прогорит, ёмкость окажется наполненной горячей водой нужной температуры. Хорошая термоизоляция сохранит теплоноситель горячим длительное время.
  4. Когда котёл не функционирует, система отопления продолжает выполнять свою задачу. Циркуляционный насос отопительного контура прогоняет теплоноситель по системе. Вода забирается из верхней «горячей зоны» бака.
  5. В обратку вода возвращается уже охлажденной, так теплоаккумулятор постепенно отдаст накопленное тепло.

В реальных условиях, отбор воды в систему отопления идёт беспрерывно. Теплоаккумулятор накапливает «лишнее», в данный момент, невостребованное тепло.

Аккумулятор объёмом 3 тонны, с запасом воды температурой 40-80°C сможет сутки отапливать дом площадью 80 кв.м. Эти параметры соответствуют 170-175 кВт час. тепла.

Обычный котёл нужно растапливать до пяти раз в сутки. Если поставлен теплоаккумулятор, периодичность закладки топлива в камеру сгорания сократится в пять раз. Нагретая вода в баке будет постепенно отдавать энергию тепла радиаторам. Твердотопливный котёл будет работать гораздо экономичней. Такая схема подключения отопительного котла в частном доме позволяет без снижения мощности котла длительно обогревать помещение.

Очень выгодно теплоаккумулятор ставить в паре с электрокотлом, когда экономия энергоресурсов особенно актуальна.

Как выбирать элементы обвязки

При выборе насоса нужно обратить внимание на тепловую нагрузку на контур. Здесь важно вычислить разницу между температурой воды на подачу и в обратке.

Формула следующая:

  • Q=0,86хR/Dt,
  • где Q — показатель производительности насоса (кубометры в час),
  • R — мощность котла,
  • Dt — температурная разница.

Например, при мощности котла 20 кВт и температурных показателях отопительной системы 80/60oС насос нужен со следующими эксплуатационными характеристиками:

  • 0,86х20(80-60)=0,86 м3/ч.

Хорошо себя показывает насос, у которого ступенчатая регулировка мощности. Он сможет обеспечить такой уровень производительности, чтобы радиаторы по всему контуру равномерно прогревались.

Такой параметр, как напор теплоносителя, который измеряется в метрах водяного столба, можно не учитывать. В системе отопления не имеет никакого значения количество этажей в здании, этаж, на котором стоит циркуляционный насос. Минимальное значение насоса — 2 метра. Приборы с таким параметром хорошо справляются с движением теплоносителя в водяном контуре многоквартирного дома с высоким гидравлическим сопротивлением. Когда выполняется обвязка котла отопления, эти моменты нужно помнить.

На что обратить внимание при установке мембранного бачка:

  • Прежде всего, важно выбрать объём бачка. Он должен составлять 1/10 часть от объёма теплоносителя в водяном контуре. Есть простой способ это вычислить. Если в отопительной системе стоят алюминиевые или биметаллические радиаторы, то на 1 киловатт мощности котла идёт 15 литров теплоносителя.
  • Бачок выдерживает температуру до 120 C.
  • Рабочее давление устройства зачастую не превышает 1,5 бар. Иногда возникает необходимость его увеличить. Для этого накачивают воздух в бачок с помощью велосипедного насоса.

Как выбирают элементы группы безопасности:

  • У клапана верхняя граница допустимого давления 2,5 бар.
  • Манометр нужно выбирать с давлением в 4 атмосферы.

Как располагать элементы обвязки:

  • Циркуляционный насос ставят перед камерой сгорания (перед теплообменником), там, где более низкая температура.
  • Клапан и манометр монтируют при выходе из теплообменника, в месте, где давление начинает повышаться.
  • Расширительный бачок монтируют в любом участке контура, но не рядом с насосом (колебания давления приведут к износу бачка).

Перед тем как браться за подключение теплогенератора на твердом топливе, нужно внимательно изучить базовые элементы схемы, отвечающие за надежность работы системы. Речь пойдет о группе безопасности и узле смешения.

Первая состоит из следующих элементов:

  1. Манометр. Он позволяет визуально отслеживать давление внутри системы.
  2. Воздухоотводчик. Его обычно ставят на выходе из котла. Его задача — эвакуация воздушных пробок.
  3. Предохранительный клапан необходим для стравливания избыточного давления.

Двухтрубная схема отопления дома с гидрострелкой и коллекторами, рассчитанная на цокольный этаж и 1этаж

На отрезке между патрубком и группой элементов безопасности не должно быть никакой запорной арматуры.

котёл_манометр
Один из элементов обвязки – манометр

Работает смесительный узел следующим образом:

  1. После воспламенения топлива клапан не дает холодному теплоносителю поступать в систему из большого контура. Это приводит к тому, что насос гоняет его по малому кругу.
  2. На обратке стоит температурный датчик, идущий к термоголовке клапана. После прогрева теплоносителя до температуры выше 50°C насадка срабатывает и меняет положение штока.
  3. Клапан открывается, и подогретая жидкость малым потоком начинает подступать в рубашку котла и там смешиваться с нагретой водой.
  4. После прогрева системы и повышения температурных значений обратки до безопасных значений узел смешения полностью открывает ток нагретой жидкости по обратному трубопроводу.
котёл_воздухоотводчик
Воздухоотводчик также является элементом системы

Обвязка может осуществляться с помощью стальных или полимерных труб. В последнем случае рекомендуется помнить о следующих правилах:

  1. Пластик лучше не использовать. Он может не выдержать аварийного повышения давления в системе.
  2. Саму обвязку лучше делать с помощью стальных и медных труб, а полимерные аналоги можно применить при подключении к коллектору, направляющему теплоноситель по контурам.
  3. При использовании толстостенных пластиковых труб между смесительным узлом и патрубком водонагревателя наблюдается заметная задержка реакции температурного датчика на нагрев воды.

Циркуляционный насос нужно монтировать на трубе обратки. Это обеспечит циркуляцию воды по малому кругу. А вот на трубу подачи его ставить нельзя — там пароводяная смесь, которая при перегреве может вывести устройство из строя и спровоцировать взрыв котла.

Основной критерий выбора – стоимость энергоносителей, зависящая от страны и региона проживания. Если в РФ несомненным лидером является природный газ, то в остальных государствах бывшего СССР картина другая – первое место занимают дрова, брикеты и уголь. Не забудьте об электроэнергии, отпускаемой по вдвое меньшему ночному тарифу.

Выбирая подходящий вид топлива, стоит учесть пять факторов (помимо цены):

  • эффективность (КПД) работы отопительного оборудования, использующего этот энергоноситель;
  • удобство при эксплуатации;
  • как часто придется обслуживать агрегаты, расценки на вызов мастера;
  • требования к складированию.

Ниже приведем сравнительную таблицу, где показаны цены различных энергоносителей и сколько стоит киловатт тепла, полученный в реальных условиях. Площадь здания – 100 м², регион – Московская обл.

По приведенным в таблице цифрам гораздо проще найти подходящий вариант (или несколько). Только сделайте поправку на стоимость энергоносителей в своем регионе. По другим критериям выбора дадим 4 совета:

  1. Удобнее всего пользоваться газовым и электронагревательным оборудованием. Не нужно ничего складировать, постоянно обслуживать и возиться с чисткой водогрейных аппаратов.
  2. Сжигать уголь и дрова — самый экономный способ обогрева. За сбережение средств придется расплачиваться трудом – пилить, носить, загружать топку, чистить дымоход. Сжигать брикеты и пеллеты комфортнее, но возрастает цена котельной установки и самого топлива. Плюс понадобится хранилище для складирования.
  3. Солярка либо сжиженный газ – лучшее решение для обустройства автономного и одновременно комфортного отопления, когда прочие энергоносители недоступны. Минус – приличная стоимость горючего и монтажа топливной емкости.
  4. Проверенный вариант – совмещение 2—3 энергоносителей. Распространенный пример: твердое топливо электричество по ночному тарифу.

Мини-котельные

Сейчас выпускаются модели котлов, снабженные расширительным бачком, насосом, клапаном и манометром. Это могут быть ТЭНовые, электрические, дизельные, газовые агрегаты с принудительной тягой. Эти агрегаты можно назвать мини-котельными. Так, предохранительные клапаны в схеме электрического отопления частного дома с насосом монтируют сразу на теплообменнике вместе с ТЭНом. Такая конструкция позволяет быстро сбрасывать лишний теплоноситель, если он закипит при остановке насоса.

Схема подключения котла к системе отопления в этом случае не сложная. Нужно смонтировать всего лишь два шаровых крана, которыми можно отсечь котёл в случае необходимости. Ремонт агрегата или любые профилактические работы не будут доставлять сложностей.

Климат

0 votes

Голос за!

Голос против!

слишком много различных вариантов и схем подключения. Способ, порядок монтажа и подключения магистралей зависит от индивидуальных условий. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы подключение, пуск и наладку газового котла выполняла авторизированная сервисная служба. К тому же, самостоятельное подключение котла ведет к аннулированию гарантийных обязательств производителя.

  1. Схема подключения газового котла
      Подключение газового котла одноконтурного
  2. Подключение двухконтурного газового котла
  3. Подключение отопления к газовому котлу
  4. Электрическое подключение газового котла
  5. Подключение газового котла к дымоходу
  6. Подключение бойлера к газовому котлу
      Подключение бойлера через трехходовой клапан
  7. Подключение бойлера через дополнительный насос
  8. Подключение бойлера и контуров отопления через гидравлическую стрелку
  9. Подключение термостата к газовому котлу

Существует несколько схем подключения газовых котлов. Какую из них использовать, зависит от того, как выполнена система отопления – открытая или закрытая, теплоноситель в ней движется самотеком или с помощью насоса, имеет один высокотемпературный радиаторный контур или несколько контуров, среди которых есть низкотемпературный «теплый пол».

, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector