Системы вентиляции и кондиционирования
Назад

Работа с жестью своими руками

Опубликовано: 31.03.2020
Время на чтение: 22 мин
0
5

Инструмент кровельный: набор профессионального кровельщика

При выполнении кровельных работ используется различный инструмент кровельный, о котором будет подробнее рассказано в данной статье.

Кроме того, в статье перечислены основные методы затачивания кровельных инструментов.

Инструменты для кровельных работ

Ниже приведены основные кровельные инструменты, используемые при ручном труде:

  1. Клещи — кровельный инструмент ручной, применяющийся в процессе сборки листов металла, когда требуется загибание их краев.Различают кривые (а), полукруглые (б) ипрямые (в) клещи. Губы прямых клещей прямые, не повреждающие оцинковку.

    Полукруглые клещи применяются при выполнении таких операций, как отгибы, отделка различных фасонных элементов, разбор покрытий и желобов и т.д. Кривые клещи используются при сборке труднодоступных участков кровли дома .

  1. Кровельный ручной инструмент, при помощи которого загибают стоящие фальцы, называют кромкогибом. Он имеет продольную прорезь посередине, высота которой составляет от 25 до 35 мм.
  1. Заклепочник — ручной кровельный инструмент, предназначенный для сращивания деталей в виде листов.
  1. Тиски, предназначенные для зажима, делятся на стуловые и параллельные. И те и другие тиски представляют собой две губки (подвижная и неподвижная) и рычаг, осуществляющий вращение винта. При выполнении работ тиски крепят на верстаке.
  1. Для опиливания, то есть снятия с поверхности детали верхнего слоя, используются различные виды напильников, состоящих из тела, носа, хвостовика и пятки и имеющих насечки на рабочей поверхности, позволяющие снимать слои металла.

    Различают различные сечения напильников: прямоугольное, круглое, квадратное, треугольное, полукруглое и т.д.
    Рассмотрим разные виды сечения подробнее:

    • Прямоугольное (а) является универсальным, используемым при доводке практически любой поверхности, в том числе и фасонной;
    • Квадратное (б) – применяется при обработке прямоугольных поверхностей;
    • Треугольное (в) используется при доводке углов и отверстий треугольного сечения;
    • Круглое (г) применяется для отверстий круглой формы;
    • Полукруглое( д) предназначено для обработки вогнутых поверхностей.

Кроме того, инструмент кровельщика может включать в себя специальные напильники. Их сечение может быть овальным, ромбовидным или мечеобразным.

Для выполнения отверстий используется следующий инструмент для кровли:

  • спиралевидные сверла;
  • электрические и ручные дрели;
  • различные буравы и т.д.

Сверло состоит из рабочей части, хвостовика, станка и лапки. Рабочая часть может быть режущей или цилиндрической. Хвостовик помещается в шпиндель – оснащенный приспособлением для крепления сверла вращающийся вал.

Для отвода в сторону отлетающих в процессе сверления стружек цилиндрическая часть сверла оснащается двумя винтовыми канавками с ленточками по краям, уменьшающими трение сверла о кромки.

Режущую часть сверла выполняют в форме конуса, на котором расположены две режущие кромки и одна поперечная. В зависимости от металла, из которого изготовлена обрабатываемая деталь, выбирают угол заточки в диапазоне 110-150 градусов.

Кроме того, для выполнения отверстий используется следующий кровельный инструмент:

  1. Зенковка, предназначенная для обработки цилиндрических или конических углублений. При помощи зенковки также обрабатывают высверленные под головки болтов, винтов и заклепок отверстия.Различают два типа зенковки. Цилиндрическая зенковка включает в себя хвостовик, рабочую часть с 4-8 зубьями и направляющую цапфу, которую опускают в отверстие для совмещения его оси с углублением, выполненным зенковкой. Коническая зенковка состоит из рабочей части и хвостовика.

    Наиболее распространены зенковки, углы конуса которых составляют 60, 90 и 120 градусов.

  1. Для доведения отверстий, полученных в результате применения различных методов, таких как ковка, штампование, литье или сверление, применяется зенкер.
    Он похож на сверло, но в отличие от него имеет не две режущих кромки, а три или четыре. В случае, если отверстие будет доводить зенкером после высверливания сверлом, следует брать сверло, диаметр которого меньше планируемого диаметра отверстия.
  1. Для выполнения различных отверстий также используется пробойник, в качестве которого может использоваться специальный кровельный молоток.

Кровельный молоток с пробойником

Для того, чтобы работы по монтажу кровли выполнялись эффективно и не требовали больших затрат трудовых ресурсов, следует следить за надлежащим состоянием инструментов.

Наиболее важно при этом контролировать остроту заточки таких инструментов, как нож кровельный и т.д.

Существует три основных инструмента для затачивания:

  1. Точило, используемое для заточки режущих инструментов.

    Основные моменты при заточке точилом приведены ниже:

    • Крупнозернистые точила оставляют царапины и зазубрены, которые затем удаляются мелкозернистыми точилами;
    • В процессе затачивания рубанков, стамесок и зубил круглый точильный камень направляется навстречу лезвию;
    • Острие должно целиком лежать на поверхности точила, которое следует периодически смачивать водой во избежание отжига стали;
    • После заточки следует немного закруглить острие во избежание появления на нем зазубрин.
  1. Точильные бруски, изготовленные из песчаника, применяются для грубой заточки инструментов. Крупные зерна позволяют снимать металл довольно быстро.
    Перед использованием брусок следует немного смочить, после чего он закрепляется и к нему прижимается фаска инструмента, которую двигают по бруску вперед-назад. После заточки на бруске лезвие доводят с помощью оселка.
  1. Для шлифования заточенных лезвий, а также для удаления с них заусенцев применяются оселки. Оселок смачивают водой или смазывают машинным маслом, после чего круговыми движениями водят по нему лезвие, поочередно прижимая обеими сторонами.
    Процедуру выполняют до достижения гладкой блестящей поверхности.
  2. Для заточки ряда инструментов также используют напильники. Так, пилу затачивают при помощи трехгранного напильника.
    Для этого разводят зубья пилы так, чтобы их высота и ширина развода были одинаковыми во всех участках.

Заточку сверл по металлу производят при помощи корундовых или наждачных брусков и точильных дисков.

Полезно: в случае небольшого затупления сверла его следует подточить при помощи ножевого напильника с мелкой насечкой. Для этого выполняют легкие движения против часовой стрелки.

Затачивание лезвий ножниц выполняют под углом, составляющим от 70 до 74 градусов. При этом задний угол лезвий должен составлять 2-3 градуса, что позволяет существенно снизить трение ножей.

Принимаясь за возведение или ремонт кровли, следует заранее подготовить все необходимые инструменты для , которые должны храниться в надлежащих условиях. Кроме того, важно поддерживать хорошее состояние инструментов, позволяющее существенно облегчить выполнение работ и снизить расход пропана на кровлю.

Помогла статья? Оцените её

Загрузка…

Если вы абсолютный новичок в кузовном ремонте, то мимо общей технологии проведения работ, вам нужно будет знать о наборе необходимого инструмента. Его можно разделить на три большие группы:

  • ударный инструмент (киянки, молотки);
  • поддержки;
  • крючки для выравнивания металла.

Вам также, просто не обойтись без стенда для рихтовки кузова автомобиля, с помощью которого и проводится большинство работ.

Также в отдельную группу можно отнести подручный инструмент: напильники, шлифмашинка и прочее. Они необходимы для проведения дополнительных типов работ.

Давайте рассмотрим каждую из этих групп инструментов более детально.

В эту группу в первую очередь входят рихтовочные молотки и киянки. Именно их разновидности мы и рассмотрим.

Такого типа молотки отличаются от тех, которыми мы пользуемся при проведении строительных работ или других работ по дому. Они отличаются не только материалом, из которого они изготовлены, но и по форме.

Если говорить о материале бойка то он, как правило, делается из цветных типов металла  — меди, алюминия, или же из прочного пластика.

Применение таких материалов первую очередь направлено на уменьшение деформации металла кузова.

Работа с жестью своими руками

К разновидностям можно отнести и резиновые бойки, которые также, часто используются на практике.

Теперь давайте рассмотрим типы молотков по функционалу и форме бойка.

Правочный молоток. Он используется для проведения первого этапа работ, с помощью него грубо выравнивают вмятины.

Существует разнообразие форм таких приспособлений, но наиболее популярной является с одной стороны круглая поверхность, а с другой плоская. Пример показан на рисунке.

Чеканочный. Основным предназначением этого молотка является финальная стадия выколотки вмятины. Он, можно сказать, дополняет работу предыдущего типа инструмента.

Инерционный тип. Он используется в тех случаях, если на кузове есть участки со сложной криволинейной формой. Профессионалы имеют у себя в распоряжении несколько насадок такого типа молотков.

Фланцевый молоток. На бойку имеет два оперения, которые развернуты друг к другу под прямым углом.

Киянки изготавливаются из дерева или резины. Обычно их продают со сменным комплектом бойков, наиболее популярной формой является цилиндрическая.

Это вторая группа инструмента для ремонта вмятин. Они используются при работе с молотком или киянкой. Поддержки принимают на себя нагрузки при ударе по обрабатываемой поверхности кузова.

Что они собой представляют? Это металлические бруски сферической формы, которые прикладываются с обратной стороны обрабатываемой ударным инструментом поверхности.

Они бывают различного диаметра и размера. Если вы планируете профессионально заниматься рихтовкой, то вам не обойтись без полного комплекта таких приспособлений, так как под каждую часть кузова нужно использовать разные поддержки.

В качестве поддержек можно использовать и подручные средства, например кувалду или швеллер, но их нужно подготовить, а именно отшлифовать и отполировать. Чем идеальнее поверхность, тем меньше деформаций будет на кузове автомобиля.

В первую очередь эта группа инструментов для рихтовки направлена на выравнивание и выгибание поверхности металла. Их часто используют и в качестве поддержки, где доступ к обратной поверхности кузова затруднен.

Предлагаем ознакомиться  Рекуператор для частного дома принцип работы

При выборе ложки для работы нужно ориентироваться на две вещи: форма выравниваемой поверхности и легкость доступа к ней.

Виды листогибочных станков и особенности их конструкции

Перед тем, как начать своими руками собирать ручной агрегат, стоит точно определиться с объемами и перечнем работ, которые в дальнейшем будет исполнять новое устройство. Ведь в зависимости от назначения данного агрегата может меняться и конструктивная схема приспособления.

Из всех имеющихся на сегодняшний день решений наиболее простым листогибом в конструктивном плане является изделие, которое гнет листовой металл за счет специального траверса. Подобное приспособление пригодится, если вы работаете с материалом шириной не больше полуметра, позволяя без дополнительных устройств согнуть металл под углом 90 градусов только при помощи сил собственных рук.

Иногда из-за большой упругости материала довольно сложно добиться угла в точные 90 градусов. Исправить ситуацию помогает специальная проставка (на рис. справа), имеющая вид обычной полосы металла.

Куда сложнее в изготовлении оказывается листогибочный пресс, состоящий из пуансона и матрицы. В этом случае листовой металл размещается прямо на матрице, где нужный профиль заготовке придается благодаря опускающемуся сверху пуансону.

Рассмотрим вариант сборки листогиба своими руками, который будет функционировать в паре с гидропрессом. Если дома вы уже имеете пресс, то дополнить его устройством для сгибания металла будет несложно.

Практика показывает, что более совершенным в работе был и остается листогибочный станок, работа которого осуществляется за счет 3 валов. Такой агрегат еще иногда называется проходным. Главным достоинством его выступает то, что приспособление дает возможность реализовать металлические заготовки с разным углом изгиба. Станок для гибки металла может комплектоваться как электрическим, так и ручным приводом, позволяя мастерам реализовать самую разную конструкцию.

  • Протяжной листогиб может дополнительно оснащаться траверсой, прижимом и опорой, позволяя использовать его для ручной гибки материала. Подобного рода станки оснащаются различными валами, которые всегда можно приобрести отдельно, сделав устройство более универсальным.
  • Профилированные вальцы применяются, как правило, с целью придать нужный угол элементам кровельных конструкций, будь то отбортовки, коньки, водостоки, ендовы и т.п.
  • Вальцы, имеющие гладкую рабочую поверхность, применяются в большинстве случаев, когда необходимо провести жестяные работы, например, сделать секции труб большего диаметра или выгнуть заготовки.

Ниже представлены чертежи листогибов, которые по своей конструкции сильно похожи на рассмотренные выше варианты. Единственное различие по большей части кроется в креплении траверсы. На схемах предложены размеры, которые, при желании, можно корректировать под собственные нужды и особенности эксплуатации станка.

С чего начинается сборка?

Для сборки листогибочного станка потребуются чертежи, фото, а также видео, демонстрирующие последовательность сборки своими руками. Помимо этого, перед работой важно продумать некоторые моменты, а именно доступность комплектующих, усилие, которое нужно будет прикладывать для работы, себестоимость устройства, масса и размеры, которые, в свою очередь, скажутся на мобильности. В результате получаем приблизительно следующих набор исходных данных:

  • Число рабочих циклов, в пределах которого листогиб будет работать без ремонта и переналадки – 1200;
  • Максимально допустимая ширина металлического профиля – 1 метр;
  • Максимальный угол сгиба листовой стали без осуществления ручной доводки – 120 градусов;
  • Конструкция станка не должна предусматривать сварных соединений, которые слабо переносят знакопеременные нагрузки;
  • Толщина профиля не более 1 мм для меди, 0,7 мм для алюминия и 0,6 мм для оцинковки;
  • Стоит минимизировать число комплектующих, которые нужно будет заказать на стороне, больше ориентируясь на помощь фрезеровщиков и токарей;
  • Не рекомендуется применять для сборки детали из специальных сталей (нержавейки).

Виды листогибочных станков и особенности их конструкции

С конструктивной точки зрения ручной листогибочный станок, представленный на первом чертеже ниже, можно запросто улучшить. По схеме наглядно видно, что устройство для гибки металла собрано из следующих компонентов:

  1. Деревянной подушки.
  2. Опорной балки из 100-120 миллиметрового швеллера.
  3. Щечки из 6-8 миллиметрового листа.
  4. Сгибаемого профиля.
  5. Прижимной балки, выполненной из 60-80 мм уголков, соединенных вместе сваркой.
  6. Оси для поворота траверсы (выполняется из 10-мм металлического прутка).
  7. Траверса, роль которого выполняет 80-100 миллиметровый уголок.
  8. Рукоятки приспособления, сделанной из 10-мм прутка.

(Чертеж №1)

Работа с жестью своими руками

Изначально на чертеже траверс листогиба выполнен из уголка, однако куда лучше сделать его из швеллера. Такое решение во много раз увеличит выносливость траверсы. В противном случае в определенный момент времени уголок непременно погнется в середине, что заметно снизит качество сгиба в этом месте. При этом замена на швеллер даст возможность дольше работать на станке без необходимости заменять комплектующую, обеспечивая более 1300 сгибаний за место привычных 200, что не сильно много при условии активной работы!

Второй чертеж дает возможность более детально разобраться с конструктивными особенностями самодельного листогиба:

  1. Струбцина, выполненная из винта с воротком и пяткой, а также 40-60 мм уголка.
  2. Щечка.
  3. Швеллер, служащий в качестве опорной балки.
  4. Кронштейн прижимной балки, изготовленный своими руками из 110-мм уголка.
  5. Прижимная балка станка.
  6. Ось вращения траверсы.
  7. Непосредственно, сама траверса.

(Чертеж №2)

Листогибочный станок, помимо всего прочего, имеет еще одни существенный минус, который заключается в схеме его размещения к рабочей поверхности. Сами по себе струбцины, а именно они предусмотрены конструкцией в качестве фиксаторов, считаются ненадежным методом крепления. Ситуация усугубляется еще и тем, что сварные швы характеризуются быстрой утомляемостью!

Произвести улучшение листогиба своими руками можно следующим путем:

  • Выполняется опорная балка таких размеров, чтобы она в будущем могла выступать за границы рабочей поверхности;
  • На концах опорной балки делаются U-образные проушины;
  • К рабочей поверхности опорная балка фиксируется фасонными гайками с лапами и болтами (М10).

Но, если в новой версии листогибочного станка уже не предусмотрено щек, то каким же образом будет крепиться траверс? Этот вопрос легко решается так: достаточно воспользоваться дверными петлями-бабочками, которые, как правило, используются для фиксации тяжелых металлических дверей. Сами петли обеспечат агрегату большую точность, а крепление можно выполнить за счет винтов с потайной головкой. На втором чертеже данный момент наглядно демонстрируется в правом нижнем углу.

Далее мы разберем вопрос, связанный с усилением прижимной балки. Хотя если для прижима вы будете использовать достаточно большой уголок, и в процессе работы не планируете гнуть сильно толстые листы, то можно и пропустить этот пункт, оставив прижимную балку из уголка. В остальных же случаях мы рекомендуем выполнить усиление!

Для продления эксплуатационного периода прижимной балки, сделав его сопоставимым с траверсом, нужно дополнить уголок металлической основой габаритами 80 на 16 миллиметров. При этом на рабочей кромке дополняющего элемента стоит выполнить 2-миллиметровую фаску. Параллельно с этим переднему краю металлической полосы необходимо придать 45-градусный угол, чтобы выровнять его с плоскостью прижимного уголка.

На втором чертеже в разрезе этот элемент показан справа сверху. Благодаря такому решению металл станет работать на сжатие, а не изгиб как раньше, что было крайне нежелательно, значительно увеличивая время работы станка без поломок.

Еще один 60-й уголок стоит приварить к обратной полке главного прижимного уголка. Это позволит сдерживать последний от выгибания вверх. На втором чертеже данный момент более наглядно представлен слева сверху.

Не забудьте про низ прижимной балки, а именно о фрезеровке этой части, ведь именно она формирует сгиб металлопрофиля. Согласно общепринятым правилам неровность этой плоскости не должна быть более половины толщины будущей заготовки, иначе выполнить ровный сгиб своими руками не выйдет – обязательно появятся вздутия по линии сгиба!

Сделать самому или заказать

Что же лучше, купить оцинкованный лист нужной толщины и согнуть трубу самостоятельно, либо пойти в магазин и купить готовое изделие?

Как обычно – начнем с цены. Готовая труба диаметром 100мм и длиной 3 метра обойдется нам с вами примерно в 500 рублей.

Себестоимость материала в данном случае — 150 рублей, остальное — трудозатраты и наценка продавца.

Работа с жестью своими руками

А если планируется организация целой системы водостока? Сами видите, переплатить за готовые изделия придется в 2.5-3 раза. Самостоятельное изготовление труб значительно облегчит финансовую нагрузку.

К тому же заводские изделия имеют строго определенные размеры, и иногда подобрать нужный именно для вашей системы – сложно. Да и толщина готовой трубы обычно не превышает 1мм.

Сможет ли домашний мастер обеспечить соблюдение всех этих условий — далеко не факт.

Собранная конструкция

В готовом виде усовершенствованный листогибочный станок состоит из:

  1. Опорной укрепленной балки.
  2. Маховика – резьбового элемента.
  3. Балки, выполняющей роль прижима.
  4. Струбцины для фиксации механизма к рабочей поверхности.
  5. Траверса, который и позволяет выполнять сгиб металлического листа.

На чертежах можно заметить прижимные маховики, которые, как правило, мало у кого имеются в наличии. В большинстве случаев для листогиба за место него применяются обыкновенные винты, оснащенные приваренными воротками.

Покупкой проходного листогибочного станка и сборкой ручного листогиба своими руками чаще всего интересуются люди, желающие сэкономить на приобретении профилированного листа серийного изготовления. Простая арифметика показывает, что самостоятельные работы по гнутью металлических листов удешевляют стоимость последних приблизительно на 40 процентов, если сравнивать с заводскими изделиями. Однако на деле все сложнее!

Стоимость проходного заводского ручного станка для гнутья профлиста составляет приблизительно 60 тысяч рублей. Несмотря на это, купленный листогиб не гарантирует стабильно высокого качества продукции. Загвоздка заключается в том, что прокатка с одним проходом скорее всего будет приводить к образованию перетянутых углов, которые в свою очередь со временем могут стать причиной образования трещин.

Предлагаем ознакомиться  5 распространенных способов очистки выгребной ямы от ила

Главный фактор, на который следует обращать внимание при покупке листогиба, — это его скорая окупаемость! Достичь этого самостоятельному мастеру, использующему станок в частном порядке, довольно проблематично. В данном случае куда целесообразнее взять на вооружение самодельный листогибочный станок, который отлично справится с гнутьем металлических листов.

Характеристики материала

Самые распространенные толщины оцинковки – от 0.35 до 3мм. Чем лист тоньше, тем он легче обрабатывается, что немаловажно для изготовления изделий в домашних условиях. Но не стоит забывать – меньше толщина — меньше прочность.

  • Толщина цинкового покрытия

Работа с жестью своими руками

Различают 3 класса материала, в соответствии с толщиной слоя нанесения цинка. Сведем данные в таблицу для удобства.

ГОСТ допускает некоторые отклонения по толщине и наличие некоторых дефектов

Маркировка:

  • НР – нормальная разнотолщинность;
  • УР – уменьшенная разнотолщинность.

Варианты внешнего вида листа:

  • КР – С узорами кристаллизации (некоторыми трещинками и потемнениями);
  • МТ – без узоров.

Немаловажной характеристикой для изготовления труб является способность металлического листа к вытяжке:

  • Н – нормальной вытяжки;
  • Г – глубокой вытяжки;
  • ВГ – весьма глубокой вытяжки.

Оцинкованные конструкции делаются из жести. Материал представляет собой листовую прокатную сталь толщиной 0,1 — 0,7 мм.

Из мягкого материала формируются изделия сложной формы

Изготовление листов происходит на прокатных станках, но полученная таким образом продукция нуждается в дополнительной защите. Поэтому ее покрывают материалом, устойчивым к коррозии. В конечном итоге, потребители получают стальной лист, шириной 512-1000 мм, который имеет микронное покрытие хромом, оловом или цинком.

Продукт характеризуется пластичностью, что позволяет обрабатывать жесть ручным способом. Причем, если на материале накатаны ребра жесткости, по прочности он не уступает стальным аналогам. По этим причинам жесть используется при изготовлении изделий сложной формы.

Что понадобится для работы

После приобретения листа с необходимыми характеристиками, следует запастись нужным инвентарем.

Необходимые инструменты:

  • Ножницы по металлу. Выбирайте удобный инструмент для резки широкого листа металла;
  • Молоток ручной отбойный (он же киянка) с резиновым или деревянным наконечником. Киянка должна быть твердой, тяжелой, но без острых краев;
  • Стальная трубная заготовка для формовки тела трубы («пушка»). Длина ее — не менее 1 метра, диаметр — зависит от необходимого диаметра готового изделия;
  • Линейка;
  • Инструмент для разметки оцинковки (острый металлический стержень);
  • Верстак. На углу стола-верстака должен располагаться металлический уголок, длиной не менее 1м. Он будут использоваться для загиба краев трубы, поэтому закреплен должен быть очень надежно;
  • Плоскогубцы.

Зиговочный станок своими руками

Зиговочное приспособление или, как его еще называют, зиг-машина дает возможность выполнить на металлическом профиле, так называемые зиги или попросту бортики жесткости. Такой агрегат относится к числу специальных приспособлений и может быть реализован с участием ручного либо электрического привода. Ручные зиговочные станки тоже оснащаются струбцинами, имея при этом более компактные габариты, что позволяет переносить их даже внутри обыкновенной сумки для инструментов.

При помощи зиг-машины можно выполнить качественную отбортовку как на прямолинейных, так и круглых металлических листах, например, обечайках различных емкостей из металла. Порою такое устройство бывает просто незаменимым при производстве различных элементов кровельных систем.

mark_kr

Рабочими компонентами зиговочного станка являются вальцы-ролики, а ее применение дает возможность существенно сэкономить на покупке тех же кровельных элементов, изготовленных на заводе.

В следующем видео наглядно видно, что размеры и конструкция зиг-машины позволяют пользоваться установкой прямо на месте установки кровельной конструкции, что очень удобно!

Как сделать раструб на металлической трубе оцинкованной

Расчет размеров

Стандартный лист из оцинкованной жести имеет размеры 1000×2000мм, либо 1250×2500мм, хотя можно найти и другие раскрои.

Таким образом, для изготовления трубы диаметром 100мм понадобиться заготовка шириной

2×3.14×50мм = 314мм.

К полученной чистовой длине прибавляем загиб 15мм и получаем необходимую величину для раскроя -300мм.

Чертеж и схема

Рис. 1. Выкройка листа для трубы диаметром 100мм.

После вычисления необходимых размеров выкраивается заготовка будущего изделия. Для этого:

  • Лист жести раскладывается на горизонтальной поверхности, наносится разметка ровными линиями, строго по размерам полуфабриката.

Для трубы диаметром 100мм по одному краю листа отмеряются друг за другом отрезки 340 и 330мм (см.рис.1). Такие же отрезки, но в противоположной последовательности размечаются на противоположной стороне. Все перпендикулярные линии следует проводить с помощью угольника.

Не забывайте прибавлять 15-20мм к ширине изделия на загиб!

  • Жесть режется на прямоугольники согласно чертежу.

Полученные прямоугольные заготовки необходимо «превратить» в трубу. Для этого сформируем ее профиль.

Этапы формирования профиля:

  • По всей длине заготовки, с отступом 5мм с одного края и 10мм – с другого, проводятся две линии. Эти линии – границы загиба фальцев.

Под фальцем или фальцевым замком в нашем случае подразумевается вид соединения краев трубы;

  • Загибаем края по отмеченной линии, строго под углом 90 0 . Используем для этого металлический уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Начинаем плоскогубцами, продолжаем киянкой;
  • Проходим молотком по всей длине, постепенно формируя будущий шов;
  • На сгибе шириной 10мм делаем еще один загиб в форме буквы Г. Ширина верхней планки 5мм, расположение – строго параллельно заготовке;
  • После формирования фальцев переходим к корпусу трубы. Заготовку укладываем на пушку и с помощью молотка придаем листу круглую форму.

Финальный этап — обработка (обжим) стыковочного шва. Для этого следует верхнюю часть Г образного фальца загнуть вниз, оборачивая ей противоположный край. В результате получается складка из нескольких слоев металла, которую необходимо прижать к трубе по всей длине.

В заводских условиях дополнительную прочность шву придают специальными металлическими заклепками.

как сделать трубу из жести

Раструб -технологическое расширение, предназначенное для удобства монтажа элементов коммуникации друг с другом и врезки в плоскости. Раструб на готовой трубе делается по широкому краю, методом развальцовки края на глубину 15-20мм. В заводских условиях для развальцовки используется специальный инструмент -вальцовочный конус.

В домашних условиях расширить край трубы можно самостоятельно, с помощью плоскогубцев. В идеале – установить на концы заготовки специальные кольца — ребра жесткости.

Строение и конструкция устройства

Перед тем, как задавать вопрос касательно того, как сделать листогиб своими руками, стоит первоначально разобраться со строением и конструктивными особенностями устройства. Первым делом подобные приспособления отличаются типом привода, который может быть ручным, механическим, гидравлическим и электрическим.

Агрегаты с механическим приводом могут оснащаться тросами с падающим грузом, системами рычагов и блоков или маховиком с фрикционом. Первые в начале рабочего хода выделяются ударным импульсом, который после понемногу ослабевает. Подобные модели в последнее время используются все реже, так как из-за механики работы качество результата сложно назвать идеальным.

В случае с листогибочными станками с электрическим приводом КПД устройства заметно снижается при увеличении нагрузки, например, при увеличении прочности заготовки или уменьшении размеров изделия. При попытке согнуть заготовку из жесткого металла, к примеру, из нержавейки, ротор электродвигателя может начать проскальзывать, увеличивая тем самым потребление электричества и снижая крутящий момент.

Максимально точно корректировать развиваемое усилие в зависимости от сопротивления имеющегося металла можно в листогибах с гидравлическим приводом, однако такие модели и стоят немало.

Беря во внимание все перечисленное, получается, что листогибочный станок с ручным приводом остается единственным достойным решением для гибки металлических заготовок в домашних условиях. Сделать подобное устройство своими руками несложно, выбрав наиболее удачное конструктивное исполнение.

Заключение

Область применения оцинкованных труб обширна. Они используются для водостока, дымоотвода, систем вентиляции, поэтому умение самостоятельно изготовить детали однозначно не будет лишним.

Лично я считаю, что любой освоенный навык всегда полезен. Именно поэтому жду вас в нашей группе и сообществах. Уроки, обучающие видео, советы специалистов — там есть все. Присоединяйтесь!

9 августа, 2016

Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций.
Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Изготовление трубы из жести своими руками – это отличная альтернатива покупке дорогого водостока или вентиляционного кожуха. На практике экономия выходит колоссальной, а если учесть, что освоив технологию, вы сможете буквально «штамповать» трубы любого (ну ладно, почти любого) диаметра – то прочитать мои советы и хотя бы попробовать реализовать их на практике определенно стоит!

alt

Ниже я расскажу о том, что нам понадобится для формирования трубы, а также опишу алгоритм, по которому я уже пять лет успешно гну жестяные изделия.

Я надеюсь, что в приведенном выше материале достаточно подробно объяснил, как сделать трубу из жести своими руками. Если же какая-то из операций вызывает сложности – вы всегда можете либо просмотреть видео в этой статье либо задать мне вопрос в комментариях. Конечно, гнуть металл вместо вас я не буду, но добрым советом помогу обязательно!

Если вас интересует вопрос, как сделать трубу из оцинковки своими руками, значит, вы хотите сэкономить на строительстве. Действительно, изготовление самодельных жестяных конструкций – это разумная альтернатива фабричным водостокам, дымоходам и вентиляционным кожухам. Как практически выполнить работу, расскажет данная статья.

Технология работы

Шаг 1. Заготовка

Инструкция по изготовления трубы из жести начинается с описания изготовления заготовки:

  1. На верстаке или другой ровной поверхности раскатываем листовой металл, при необходимости выравнивая его с помощью механических воздействий.
  2. Отмеряем длину и ширину трубы, нанося мелом, маркером или разметчиком обозначения на материал. При разметке учитываем, что ширина заготовки должна быть равной длине окружности трубы 1,5…1,6 см на формирование шва.
  3. Контролируем перпендикулярность проведённых линий с помощью угольника.
  1. Берем ножницы и делаем сначала боковой, а затем продольный разрез. Резать нужно строго по линиям, стараясь не делать больших отступов. Если линия реза будет «гулять» — на этапе формирования шва могут возникнуть проблемы.
  2. Еще раз выравниваем нашу заготовку. При необходимости простукиваем края для удаления волн и обрабатываем их, зачищая от заусенцев.
Предлагаем ознакомиться  Инфракрасные обогреватели ленточного типа

Теперь нам нужно сделать из заготовки круглую трубу. И на первом этапе мы формируем профиль:

  1. С одной стороны детали проводим линию загиба фальца на расстоянии 0,5 см от края.
  2. С другой стороны проводим такую же линию на расстоянии 1 см.
  1. Укладываем заготовку на стальной уголок и отгибаем фальцы перпендикулярно плоскости листа. Для загиба используем киянку, при необходимости подправляя металл плоскогубцами.
  1. Я обычно поступаю таким образом: вначале захватываю металл плоскогубцами, формируя загиб шириной около 2-3 см. После того как направление деформации будет задано, меняю плоскогубцы на киянку и продолжаю работу, используя в качестве опоры стальной шаблон.
  2. Работая по шаблону, не прикладываем излишних усилий, иначе мы рискуем повредить материал и «счесать» часть защитного покрытия,
  3. Дальше отогнутый фальц шириной 1 см делим надвое по ширине и повторяем загиб. Теперь нам нужно отогнуть полосу шириной 0,5 см параллельно основной заготовке.
  1. Теперь формируем профиль трубы. Заготовку укладываем на калибрующую поверхность и постукиваем по ней, выгибая вначале дугу, а затем и полный круг. Чем ровнее он будет, тем лучше – меньше придется возиться на завершающем этапе работы.

Теперь нам нужно сформировать шов, который превратит нашу заготовку в собственно трубу:

  1. Фальцы, отогнутые перпендикулярно основной части, совмещаем, плотно прижимая друг к другу.
  1. Горизонтальную часть длинного фальца загибаем таким образом, чтобы он обернул совмещенные части.
  2. Укладываем полученную трехслойную конструкцию на верстак и тщательно простукиваем, хорошенько уплотняя. При этом следим, чтобы не было перекосов, которые отрицательно скажутся на прочности конструкции.
  1. Шов из собранных вместе фальцев отгибаем к стенке трубы. Надеваем изделие на калибровочную заготовку и еще раз простукиваем стык. Полученное соединение отлично держится без всякого крепежа за счет пластичности жести.

Шаг 1. Заготовка

Укладываем материал на верстак

Укладываем материал на верстак

  1. На верстаке или другой ровной поверхности раскатываем листовой металл, при необходимости выравнивая его с помощью механических воздействий.
  2. Отмеряем длину и ширину трубы, нанося мелом, маркером или разметчиком обозначения на материал. При разметке учитываем, что ширина заготовки должна быть равной длине окружности трубы 1,5…1,6 см на формирование шва.
  3. Контролируем перпендикулярность проведённых линий с помощью угольника.
Резка по размеру

Резка по размеру

Схема загиба фальцев

Схема загиба фальцев

Отгибаем фальцы

Отгибаем фальцы

  1. Я обычно поступаю таким образом: вначале захватываю металл плоскогубцами, формируя загиб шириной около 2-3 см. После того как направление деформации будет задано, меняю плоскогубцы на киянку и продолжаю работу, используя в качестве опоры стальной шаблон.
  2. Работая по шаблону, не прикладываем излишних усилий, иначе мы рискуем повредить материал и «счесать» часть защитного покрытия,
  3. Дальше отогнутый фальц шириной 1 см делим надвое по ширине и повторяем загиб. Теперь нам нужно отогнуть полосу шириной 0,5 см параллельно основной заготовке.
Формовка дуги

Формовка дуги

Заготовка трубы с загнутым швом

Заготовка трубы с загнутым швом

Укрепление соединения на болванке

Укрепление соединения на болванке

Готовое изделие

Готовое изделие

alt

Проведение кузовного ремонта предполагает высокую точность и аккуратность исполнителя. На помощь ему приходят инструмент для кузовного ремонта и специальное оборудование, которые существенно облегчают работу.

Стапель

Если в гараже есть стапель, то условия для кузовного ремонта можно считать практически идеальными.

Одним из видов кузовной работы является исправление геометрии кузова и на стапеле сделать это проще всего.

Можно не приобретать стапель заводского изготовления, а сделать его своими руками из металлоконструкций и расходных материалов. Стапель — это скорее не инструмент и не оборудование, а приспособление.

Гидравлика

Гидравлика — оборудование для кузовного ремонта, представляющее собой специальные наборы приспособлений, которые способствуют выполнению рихтовки. Различие между наборами — в тоннажности.

Обычный их состав: гидравлический насос, удлинители, насадки в разных формах.

Стоимость наборов варьируется очень широко в зависимости от производителя, но можно найти и вполне качественные по привлекательной цене.

Набор гидравлических стяжек

[goo1]

Рихтовка — это приведение вида обрабатываемого изделия к первоначальному.

Другими словами, рихтовка необходима для возвращения внешнего вида деталям кузова после получения ими повреждений.

В идеале для выполнения рихтовочных работ в арсенале автомастера должен быть следующий инструмент для кузовного ремонта и оборудование:

  1. Молоток рихтовочный (представляет собой инструмент в виде ручки и насадки):
    • с выпуклыми круглым и квадратным бойками;
    • с плоскими круглым и квадратным бойками;
    • с одним плоским круглым бойком и выпуклым квадратным вторым;
    • с одним круглым выпуклым бойком и точечным — другим;
    • с большими круглым и квадратным бойками;
  2. Молоток безынерционный;
  3. Молоток резиновый;
  4. Молоток вакуумный с насадками-присосками (если автовладелец умеет им пользоваться — вакуумный метод распространен не достаточно широко из-за требования к высокому профессионализму работника);
  5. Правка рихтовочная (изогнутый инструмент с острым рабочим краем):
    • двусторонняя;
    • «свисток»;
    • «каблук»;
    • «пресс-папье»;
    • угловая;
  6. Киянка с цилиндрическим бойком (инструмент из однородных составляющих);
  7. Ложка:
    • рихтовочная;
    • универсальная;
    • вытягивающая;
    • выпуклая;
    • ударная упругая;
    • для выполнения внутренней рихтовки;
  8. Полотна ударные;
  9. Стержни фигурные.

Несмотря на внушительный перечень, весь этот инструмент не займет много места в гараже, но при необходимости существенно облегчит выполнение кузовного ремонта.

Как вариант, допускается использование, например, одной ручки для молотка или киянки и нескольких бойковых насадок, то есть иметь отдельную ручку для каждой насадки вовсе не обязательно.

Также для выполнения такого вида кузовной работы потребуются:

  • Наковальня. Несмотря на ассоциации с громоздким напольным устройством, наковальня для рихтовки — ручнойинструмент, с помощью которого возможно эффективное выпрямление вмятин.
  • Самодельные блоки для насечки — оборудование, позволяющее выполнять удары максимально точно.
  • Шлифовальная машинка первого типа — инструмент, используемый для устранения неровностей металла.
  • Споттер сварочный — универсальное оборудование, необходимое для выполнения рихтовки.
  • Домкрат — пользу этого вида оборудования переоценить трудно. Там, где необходима надежная поддержка автомобиля, без домкратов не обойтись. Особо ценны, но и дороги, подкатные домкраты, которые могут работать синхронно.

[goo2]

Набор рихтовочного инструмента

alt

Для повышения качества рихтовки детали кузова снимают и выкладывают на ровную поверхность, застеленную войлоком, который существенно снижает ударную нагрузку. Поэтому небольшой запас этого материала в гараже должен быть.

Покраска — практически неотъемлемая часть кузовной работы, поэтому у добросовестного автовладельца, который выполняет кузовной ремонт, в идеале должен быть следующий инструмент и оборудование:

  1. Пульверизатор:
    • покрасочный;
    • грунтовочный.
  2. Краскопульт.
  3. Аэрограф.
    Иметь все три вида нет необходимости, достаточно выбрать тот инструмент, которым будет удобно работать конкретному человеку. Но следует помнить, что аэрографом наносится меньшее количество краски, то есть он подходит для покраски небольших поверхностей.
  4. Компрессор.
    Основной показатель производительности компрессора — выходное давление. Выбор модели стоит осуществлять, исходя из характеристик основного покрасочного оборудования.
  5. Шлифовальная машинка второго типа для удаления слоев лака и краски (оборудование для подготовки детали под новую покраску).

Специальный инструмент для работы с пластиковыми деталями необходим для выполнения сварочных функций.

Так как пластик очень легко плавится при воздействии на него высоких температур, то это его свойство очень широко применяется и при проведении ремонтных работ.

Используемое оборудование:

  1. Паяльник. Проведение паяльных работ, например, при ремонте бампера, требуется довольно часто. На практике возможно применение двух видов паяльников:
    • электрический;
    • воздушный (по сравнению со стоимостью электрического — очень дорогостоящий инструмент).
  2. Термопистолет.
    Незаменимое оборудование при выправлении мелких вмятин. Принцип его действия: разогревает пластик, благодаря чему повышается его гибкость, и становится возможным придание нужной формы. Устаревший вариант термопистолета — газовая горелка, применение которой осложнялось невозможностью регулировки температуры.
  3. Воздушный фен.
    Его использование аналогично использованию термопистолета. Мастер должен пользоваться тем инструментом, которым ему удобней работать.

[goo3]

Аппарат для сварки пластикового бампера

Расходные материалы

Хоть материалы и не относятся к инструментам и группе «оборудование», но иметь их в своем гараже необходимо всем тем, кто занимается даже самыми незначительными видами кузовного ремонта:

  1. Средства для очистки:
    • Моющее средство — рекомендуется иметь в наличии хотя бы один вид неагрессивного моющего средства для очистки деталей автомобиля от загрязнений;
    • Средство для очистки кузова от битумных пятен — выпускается в основном в виде аэрозолей и очень удобно в применении.
  2. Обезжириватели.
  3. Антистатические средства: желательно наличие таких средств, нанесенных на одноразовые салфетки. Их функция — предохранение поверхности, в том числе и свежеокрашенной от оседания пыли и загрязнителей.
  4. Полироли:

    Полировать лучше всего полировальной машинкой, но так как это оборудование довольно дорогостоящее можно обойтись и подручными средствами.

  5. Антикоррозионные средства.
    К сожалению, развитие коррозии, если она уже выявлена, остановить очень трудно, поэтому самый лучший способ ее предупреждения — обработка антикоррозионными средствами. Современные новые автомобили, особенно немецкие и японские, подвергаются такой обработке еще на производстве, но и она со временем требует обновления.
  6. Антигравийные средства.
    Способствуют повышению защиты днища, пластиковых элементов кузова и лакокрасочного покрытия. Следует помнить, что антигравийные средства должны наноситься в последнюю очередь после всех остальных средств.
  7. Наждачная бумага.
    В работе может потребоваться бумага с разной зернистостью, поэтому в идеале нужно иметь целый набор такой бумаги. Для выполнения кузовных работ потребуется и специальный брусок, вокруг которого оборачивается бумага для удобства ее использования.
  8. Диски абразивные.
  9. Ветошь.
  10. Расходные материалы при выполнении определенных видов работ (лаки, краски, клеи, грунтовки, шпатлевка и т.д.).
  11. Средства защиты: перчатки, респираторы, защитные очки, сварочные щитки.
, , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector