Системы вентиляции и кондиционирования
Назад

Ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками

Опубликовано: 24.03.2020
Время на чтение: 25 мин
0
8

Отключение подачи теплоносителя

Перейдем к практике.

Прежде, чем снимать радиатор, нужно отключить отопление и слить воду. Как это сделать?

Я разберу отключение отопления в квартире многоквартирного дома. Для автономных систем отопления трудно дать какие-то общие рекомендации из-за их индивидуальности.

Самый простой сценарий — отключение воды установленными на подводках вентилями, шаровыми кранами или дросселями. Достаточно перекрыть запорную арматуру на обеих подводках — и можно разбирать соединения на радиаторных пробках, предварительно подставив под них таз или другую емкость для слива воды.

Между подводками с отсекающими вентилями обязательно должна быть смонтирована перемычка. Без нее перекрытый дроссель или кран остановит циркуляцию во всем стояке. Очень скоро к вам придут соседи и станут вслух подвергать сомнению ваши высокие моральные качества.

Правильное подключение: отсекающие шаровые краны на подводках и перемычка между ними.

Если подводки лишены запорной арматуры, придется искать и сбрасывать стояк. Здесь стоит сделать небольшое лирическое отступление.

Верхний розлив подразумевает вынесенную на чердак подачу. Стояки соединяют ее с расположенным в подвале или подполе обратным розливом. Каждый стояк функционирует независимо от остальных и отключается в двух точках — внизу и вверху;

Пара схем отопления с верхним розливом.

В доме с нижним розливом разводка подачи и обратки выполнена в техническом подвале. Стояки попеременно подключаются к обоим розливам и попарно соединяются перемычками на верхнем этаже дома. Соответственно, отключать придется два стояка — подающий и обратный.

Чтобы определить тип разводки, загляните в подвал. Если по периметру дома проложены две горизонтальных трубы в теплоизоляции — у вас нижний розлив, одна — верхний.

Нижний розлив: по периметру дома проложены и обратка, и подача.

Для начала найдите свой стояк. В подвале легче всего ориентироваться по лестничным маршам между входом и площадкой первого этажа, на чердаке — по окнам квартир. Дальнейшие действия зависят от типа розлива.

Верхний розлив

В случае верхнего розлива порядок действий по отключению будет таким:

  1. Перекройте вентиль на чердаке. Заглушку не выкручивайте;

ремонт батареи отопления

Отвод стояка от розлива подачи на чердаке выглядит примерно так.

  1. Перекройте вентиль в подвале;

Стояк и розлив обратки в подвале.

  1. Выверните заглушку на один-два оборота и дождитесь падения напора струи воды, бьющей по резьбе. Так вы убедитесь с полной исправности запорной арматуры;
  2. Выверните заглушку полностью. Зависшая в стояке вода выльется после того, как вы вскроете подводку к радиатору.

Нижний розлив

Вот инструкция по отключению своими руками стояка отопления в доме с нижним розливом:

  1. Перекройте свой стояк и два соседних с ним;
  2. Выверните заглушку на один-два оборота;

Если вместо заглушки на стояке стоит сбросник, задача сильно упростится.

  1. Поочередно приоткройте вентиля на соседних стояках. Так вы выявите стояк, связанный с вашим;
  2. Полностью откройте ненужный вам вентиль. Парный вашему стояк перекройте;
  3. Выверните заглушки на своем и связанном с ним стояках.

Первый шаг при демонтаже радиатора — это отключение отопительной системы и слив теплоносителя

И не важно, решается проблема, как снять чугунную батарею или алюминиевую: алгоритм действий одинаковый

Ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками

При индивидуальном отоплении всё просто. Выключается отопительный агрегат и сливается вода из системы. Делается это по-разному, способ зависит от того какой котёл и какие подсмотрены возможности для слива теплоносителя.

Но чаще всего требуется понять, как снять старую чугунную батарею, забитую накипью, в квартире. При центральном отоплении самый не хитрый способ — перекрыть теплоноситель с помощью запорной арматуры.

После этого можно начинать работу с соединениями. Обязательно нужно подставить ёмкость под слив воды из радиатора. Этот способ годится, когда между трубами подачи и обраткой смонтирована перемычка. Если нет, то циркуляция теплоносителя прекратится на всём стояке. А это значит, что у соседей станут холодными радиаторы.

Выбор отопительных приборов по типу и мощности

Если вы еще не приобрели батареи, то перед установкой нужно выбрать радиаторы отопления из 4 разновидностей, имеющихся в продаже:

  1. Секционные алюминиевые. Производятся из легкого сплава – силумина (алюминий кремний) в виде ребристых секций, окрашенных термостойким полимерным составом.
  2. Биметаллические обогреватели изготавливаются двух видов – секционные и монолитные, хотя внешне готовые батареи выглядят одинаково. Конструкция: внутрь каждой секции из силумина заделан каркас из стальных труб.
  3. Чугунные приборы отопления – дизайнерские и советского образца – бывают только секционными.
  4. Стальные радиаторы свариваются из штампованного металла (панельные) либо изготавливаются методом литья (трубчатые).

Тип отопительных приборов выбирайте по двум критериям: цена и внешний вид, соответствующий интерьеру комнат. Одна оговорка: для системы автономного отопления частного дома подойдут любые батареи, а в квартиру с централизованным теплоснабжением – радиаторы, выдерживающие давление 12 Бар. Как выбирать обогреватели, детально рассказывается в отдельной инструкции.

Теплоотдача батарей и регистров прописана в технической документации производителя. Согласно действующим нормам, мощность радиаторных секций указывается при разнице температур теплоносителя и комнатного воздуха 70 °C.

А можно всех посмотреть

Почему мы говорим о разных способах демонтажа радиаторов?

Чем различаются способы их подключения?

  1. Используемыми фитингами. Традиционно для монтажа чугунных радиаторов советского образца использовалась связка из сгона (патрубка с длинной резьбой) и контргайки, сейчас батареи чаще подключают американками — быстроразборными фитингами с накидными гайками;

На фото — подключение алюминиевого секционного радиатора американкой.

Подключение на сгонах.

Расположением подводок относительно радиатора. Подключение может быть односторонним и двухсторонним

Это важно при монтаже на сгоны: одна из проходных радиаторных пробок будет иметь левую резьбу.

Особый случай

  1. В многих домах 80-90х годов постройки в качестве отопительных приборов используются конвекторы. Конвектор представляет собой змеевик из стальной трубы того же диаметра, что и стояк, с увеличивающим теплоотдачу оребрением. Типичный способ соединения конвектора и стальной подводки — стыковый сварной шов.

Отопительный прибор соединен со стояком сварными швами.

Инструкция по подключению алюминиевых радиаторов

Схему присоединения нужно продумать заранее, от этого зависит положение отопительного прибора на стене. Пример: установка батарей с нижним подключением подразумевает монтаж гарнитуры с кранами, занимающей до 10 см места под обогревателем. Представьте, что над плинтусом проложены 2 линии двухтрубной системы, тогда при низком подоконнике радиатор просто не войдет в нишу.

Ремонт биметаллических радиаторов отопления своими руками

Пример второй: вы решили самостоятельно произвести замену – снять в квартире старую чугунную «гармошку» и установить современный прибор. Железные трубы разводки не дадут реализовать нижнее присоединение – только боковое. Чтобы выставить радиатор посередине окна, придется нарастить подводки из полипропилена или металлопластика.

Diagonalnoe-podkljuchenie-radiatorov-otoplenija.jpg
Варианты диагонального подключения: слева схема с шаровым краном, справа – с термоголовкой

Способы подключения батарей:

  1. Боковой разносторонний (диагональный). Теплоноситель подается через верхнее отверстие, выходит из нижнего с противоположной стороны, равномерно протекая по внутренним каналам. Теплоотдача максимальная, радиатор работает эффективно.
  2. Боковой – обе подводки присоединяются с 1 стороны. Теряется примерно 10% тепловой мощности, поскольку дальняя часть батареи прогревается хуже.
  3. Нижняя разносторонняя схема применяется в горизонтальных однотрубных системах типа «ленинградка». Эффективность прибора снижается на 10—20% в зависимости от давления, создаваемого циркуляционным насосом.
  4. Чисто нижняя подводка теплоносителя не уступает диагональной благодаря конструктивной особенности – через первый вертикальный канал вода поднимается в верхнюю зону радиатора, а потом расходится по остальным протокам и собирается внизу.

Схемы с боковым подсоединением чаще реализуются в традиционных системах – двухтрубных или однотрубных (кроме ленинградской), которые монтируются открыто. Нижняя подводка – более современный вариант, трубы от котла прокладываются в полу, выходя непосредственно под батареей.

Схема одностороннего подсоединения радиатора к двухтрубной и однотрубной системе многоквартирного дома. Вместо верхнего крана можно ставить термостат с головкой, вместо нижнего – балансировочный вентиль

При запуске водяного отопления систему нужно балансировать, во время эксплуатации выполнять ремонт и промывку радиаторов. Для решения этих задач используется следующая запорно-регулирующая арматура:

  • балансировочный вентиль;
  • кран шаровой;
  • клапан термостатический с термоголовкой;
  • гарнитура для нижнего подведения труб.
Слева показана схема одностороннего подсоединения батареи с балансовым вентилем, справа – нижняя разносторонняя (используется при монтаже однотрубных горизонтальных разводок)

Как правильно устанавливать радиаторную арматуру:

  1. При соединении отопительного прибора с централизованным отоплением ставьте 2 шаровых крана, балансировочный вентиль не понадобится. Вариант второй: на подающей линии можно предусмотреть клапан с термоголовкой для автоматического регулирования температуры воздуха в комнате.
  2. Радиаторы в частном доме подключаются так: на входе шаровой кран, на выходе – балансировочный вентиль. Если хотите регулировать проток автоматически, вместо входного крана ставьте термоголовку.
  3. Для нижнего присоединения используйте специальную гарнитуру со встроенным балансовым вентилем от фирм Danfoss, Herz Armaturen, Oventrop. Есть модели под установку терморегулятора.

При замене батареи в квартире не забудьте предусмотреть байпас для прямого протока воды по стояку. Последний радиатор индивидуальной отопительной сети загородного дома оснастите 2 отсекающими кранами, балансировать его не придется.

При нижнем подключении поток теплоносителя направляется в верхний горизонтальный канал радиатора

Радиаторы следует устанавливать в местах наибольших теплопотерь:

  • традиционное месторасположение – под окном, посередине светового проема (если смотреть по вертикали);
  • в коридоре неподалеку от входной двери;
  • на лестничных площадках;
  • возле холодных стен жилых комнат без оконных проемов.
На чертеже указаны минимальные расстояния до ближайших конструкций. Для эффективной работы батареи их лучше увеличить: верхний и нижний отступ – до 10 см, задний – до 50 мм

Если монтаж радиаторов отопления ведется под окнами, выдерживайте следующие минимальные отступы:

  • от наружной стены – 2.5 см;
  • от подоконника – 50 мм;
  • от пола – 60…200 мм в зависимости от вида отопительного прибора и способа его подключения.

как отремонтировать батарею отопления

В отличие от алюминиевых и биметаллических батарей, глубина стальных панельных радиаторов колеблется в широком диапазоне – от 6 см (тип 10) до 160 мм (тип 33). Чем толще батарея, тем больше воздуха она способна пропустить и нагреть. Значит, нужно обеспечить подвод воздуха снизу и отвод теплого потока сверху обогревателя. Монтажные схемы стальных панелей разных типов приведены на чертеже.

Высота монтажа панельных радиаторов зависит от конкретного типа

Рекомендация. Не советуем полностью зашивать радиатор после установки, делая 2 конвективных проема с решетками. Вы потеряете весь инфракрасный тепловой поток, а это минимум 20% мощности батареи. Зато воздух под обшивкой нагреется до 30—40 °C, из-за разницы температур между улицей и нишей вырастут потери тепла.

К отопительному контуру радиаторы отопления подключаются по нескольким схемам, к выбору которых нужно подходить очень ответственно. Дело в том, что неправильное подключение приводит к потере почти половины тепла.

Неправильное присоединение секций приводит к неравномерному прогреву системы, а нарушение технологии сборки приводит к образованию протечек и порывов

Следовательно, важно не только подобрать подходящую схему, как соединить батареи отопления между собой, но и правильно присоединить секции радиатора. В любом случае работа требует внимания и аккуратности

В этом случае требуется одна труба отопительного контура.

Параллельно. В работе задействуются две трубы, друг с другом радиаторы соединяются посредством верхнего и нижнего отвода.</li> Сквозное подключение подразумевает прохождение теплоносителя через систему прибора отопления.</li></ul>

В зависимости от типа отопительного прибора и того, какая обвязка радиатора отопления используется, существует несколько вариантов установки. Описать все варианты в одной статье невозможно, поэтому мы кратко расскажем, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления на примере его секционной разновидности.

Для монтажа понадобятся следующие комплектующие:

  1. На коллекторах в заводских условиях выполнена правая и левая резьба с соответствующей стороны. Они нужны для добавления секций. Для перехода на правостороннюю резьбу понадобятся переходники.
  2. Чтобы закрыть оставшиеся два входа, понадобятся заглушки с внешней резьбой, которая соответствует купленному переходнику.
  3. Иногда на верхнем коллекторе ставят не заглушку, а кран Маевского для спуска скопившегося воздуха.

ремонт радиаторов отопления своими руками

Комплектующие детали можно покупать по отдельности или в комплекте. Для удобства ремонта и замены прибора можно установить шаровые краны. Для упрощения монтажных работ лучше использовать американку (это краны с муфтовым соединением и накидной гайкой). Иногда вместо шаровых кранов устанавливают угловой или прямой терморегулятор.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • разводной ключ;
  • уплотнительная паста;
  • рожковый ключ;
  • пакля;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • угольник;
  • рулетка;
  • карандаш.

Процесс монтажа

Последовательность установки отопительного прибора следующая:

  1. Для начала нужно разметить место установки, высверлить отверстия и закрепить кронштейны. Крепежи выставляются по уровню в строго горизонтальной плоскости.
  2. Переходят к сборке сантехнической части. Для этого батарею укладывают на верстак и запаковывают прибор купленными комплектующими деталями.
  3. Затем батарею навешивают на кронштейны. Проверяют горизонтальность и вертикальность установки, а также расположение ранее установленных элементов обвязки.
  4. На резьбовую часть крана, которая расположена с другой стороны от накидной гайки, крепим элементы, позволяющие соединить прибор с отопительным контуром. В случае с полипропиленовыми трубами это фитинги. Для крепления к стальному трубопроводу выбирают резьбовой сгон.
  5. Трубную магистраль стыкуют по месту с батареей.
  6. После врезки в трубопровод в накидные гайки на американках укладывают уплотнительные прокладки. Радиатор герметично присоединяется к контуру обратки и подачи.
  7. В завершение выполняется опрессовка системы для оценки герметичности всех соединений.

В зависимости от устройства отопительной системы существуют различные схемы подключения к ней отопительных приборов. Если посмотреть разрез, то каждый радиатор имеет верхний и нижний полно проходные каналы через которые подается, уходит теплоноситель.

Каждая секция имеет свой канал, соединенный с двумя общими, задача которого пропустить через себя горячую воду, получить часть тепловой энергии. Общий КПД прибора зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти через каналы секций и теплоемкости материала из которого изготовлены нагревательные элементы.

Предлагаем ознакомиться  Автоматическое удаление воздуха из системы отопления

ремонт батареи отопления своими руками

Количество проходящего через каналы отдельных секций теплоносителя напрямую зависит от схемы подключения отопительного прибора.

Боковое подключение

При такой схеме установки батарей отопления в квартире теплоноситель может подаваться сверху или снизу. Когда подача сверху, вода проходит по верхнему общему каналу, опускается по вертикальным каналам отдельных секций к нижнему, уходит в ту же сторону, откуда поступала.

Теоретически, теплоноситель должен пройти по вертикальным каналам секций, разогревать радиатор полностью. На практике — жидкость движется по наименьшему гидравлическому сопротивлению.

Чем дальше от входа находится секция, тем меньшее количество теплоносителя пройдет через неё. При большом количестве секций, последние будут нагреваться значительно хуже, а то и вовсе останутся холодными при слабом давлении.

Нестандартные ситуации

Может случиться неприятная ситуация, когда при демонтаже чугунных батарей донышко пробки отламывается и резьба остаётся внутри.

Поступают следующим образом:

  • коллектор прогревают;
  • приставляют зубило к детали по направлению её выкручивания и пытаются с помощью молотка её провернуть;
  • как только краешек резьбы будет высунут наружу, его выворачивают плоскогубцами.

Часто приходится снимать старые ржавые батареи, в которых резьбовое соединение изъедено коррозией или даже продырявлено.

В этой ситуации нужно сделать следующее:

  • «вооружиться» муфтой из латуни или чугуна нужного диаметра;
  • отрезать резьбу с подводки, но оставить первые пять витков;
  • прогнать резьбу плашкой;
  • подмотать резьбу сантехническим льном, пропитанным краской (на органическом растворителе), которая быстро сохнет;
  • наворачивают подготовленную муфту;
  • теперь подмотанная резьба вкручивается в муфту, и проблема решена.

Инструкция по монтажу

После проведения подготовительных работ по перекрытию поступления теплоносителя осуществляется слив воды, оставшейся внутри труб перекрытого участка. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу, который осуществляется в следующем порядке:

  1. В нижней части радиатора в месте подведения труб с помощью крестообразной отвертки полностью вкручиваются 2 заглушки.
  2. Используя разводной ключ, откручивают крепление, соединяющее подводящую трубу с батареей. Придется приложить определенные усилия, но работу следует проводить аккуратно, чтобы не повредить резьбу.
  3. Контргайку вначале откручивают вручную примерно наполовину, контролируя рукой выброс воды. Надо обеспечить, чтобы теплоноситель стекал небольшим ручейком, а не хлестал струей во все стороны.
  4. Под воду устанавливается емкость, и выкручиваются ранее закрученные заглушки.
  5. Радиатор немного приподнимают с одной стороны, обеспечивая максимальный сток воды из него.
  6. Батарея снимается с крепежных кронштейнов на стене, для чего она постепенно поднимается вверх и подается на себя.
  7. Проводится демонтаж всех деталей крепления батареи.

При проведении демонтажных работ следует учитывать следующие важные нюансы:

  1. Внутри радиатора после перекрытия содержится достаточный объем воды, способный затопить соседей снизу. Работы надо вести аккуратно, не допуская ее разлива по полу.
  2. Демонтаж батареи целесообразно приурочить к летнему периоду, когда отопление не требуется, чтобы не вызвать беспокойства соседей, а все работы проводить не спеша и тщательно.
  3. Для исключения повреждения отводов и резьбы рекомендуется перед началом демонтажа под батарею установить деревянный брусок, устраняющий риск ее падения.

Старую отопительную батарею легко снять своими руками

Важно, чтобы отключение системы обеспечил специалист, а сам демонтаж проводился аккуратно, с соблюдением рекомендаций и мер безопасности

Эта статья — о том, как снять радиатор отопления. В зависимости от способа его присоединения к подводкам и типа фитингов могут понадобиться разные инструменты и технические решения. С ними нам и предстоит познакомиться.

Чтобы повесить и подключить батарею к трубам отопления, подготовьте такие комплектующие и материалы:

  • крюки с пластиковыми дюбелями для крепления радиатора к стене – минимум 3 шт.;
  • 2 футорки (боковые пробки) с правой трубной резьбой, обозначены латинской буквой D;
  • 2 футорки с левой резьбой, маркировка – S;
  • 1 ручной воздухоотводчик (кран Маевского) с ключом;
  • 1 заглушка;
  • уплотнительная силиконовая нить или лен;
  • кран, вентиль балансировочный, термостатический клапан, гарнитура – согласно схеме;
  • полипропиленовые, металлопластиковые либо полиэтиленовые трубы внутренним диаметром 10—15 мм на подводки.

Количество креплений зависит от величины отопительного прибора. Алюминиевую батарею до 10 секций надо крепить на 3 крюка или специальных кронштейна – 2 сверху, 1 снизу. В остальных случаях применяется 4 крепления.

Стальные панели продаются в сборе, подвесные кронштейны идут в комплекте. Тяжелые чугунные радиаторы напольного монтажа оснащаются ножками.

Разновидности настенных и напольных кронштейнов, применяемых для крепления батарей

Из инструментов вам понадобится:

  • электродрель и сверло, соответствующее твердости стены;
  • отвертка либо шуруповерт;
  • уровень строительный;
  • ключ газовый;
  • рулетка, карандаш.

Радиаторные секции стягиваются между собой ниппелями – металлическими сгонами, на которых нарезана левая и правая резьба (на половину длины). Для соединения нужен длинный ключ с насадкой под ниппель, в домашнем хозяйстве такого не найдется. Отсюда совет: попросите скрутить секции прямо в магазине.

Секционную батарею собирайте в таком порядке:

  1. Зачистите площадки вокруг боковых отверстий.
  2. Закрутите с торцов 4 футорки, аккуратно подтяните их газовым ключом. Обратите внимание: пробки с обычной резьбой должны закручиваться в правые торцы радиатора, с левой резьбой – в левые (если смотреть на лицевую сторону изделия).
  3. Неиспользуемый нижний выход закройте заглушкой из комплекта.
  4. Пользуясь уплотнительным материалом, запакуйте и вкрутите в верхний канал кран Маевского.
  5. В оставшиеся 2 отверстия установите ответную часть американок, отсоединенных от кранов.

После монтажа американок прикрутите вентили и затяните (пока от руки). Панельные обогреватели сборки не требуют, разве что придется установить воздухоотводчик. Пленку с корпуса не снимайте – она защитит покрытие от случайных повреждений.

Монтажная схема сборки секционного радиатора

Начинаем с подготовки – убираем мешающие предметы, отдираем старые обои (на их место можно приклеить отражающий экран из фольги), производим демонтаж старой батареи в случае замены. Будьте внимательны, не отрежьте болгаркой резьбу на стальных трубах разводки. Лучше почистить ее металлической щеткой и распаковать муфтовое соединение, открутив гайку.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Как сделать правильную разметку под батарею:

  1. Определите середину оконного проема и обозначьте его на стене вертикальной линией.
  2. Отступив от подоконника 7—10 см, прочертите горизонталь с помощью уровня. Эта линия обозначает положение верхнего торца радиатора.
  3. Измерьте расстояние от центра собранной батареи до точек подвеса, отложите его на горизонтали в обе стороны от вертикальной линии. Секционный обогреватель можно приставить к стене и сделать метки напротив двух крайних стыков.
  4. Выясните размер от верхней панели до точки крепления радиатора, отложите это расстояние вниз от предыдущих меток. Получите верхние точки сверления.
  5. Точки нижних подвесов определяются легко: отступите вниз еще 50 см – это стандартное межосевое расстояние обогревателей. Бывают и другие размеры – 300, 600 мм и так далее.
После разметочных работ стоит проверить расстояние от точек крепления до пола, лучший способ – приложить к стене собранную батарею

Перед разметкой обязательно проверьте горизонтальность подоконника. Если он стоит неровно, а вы повесите батарею по уровню, то со стороны будет казаться, что именно радиатор закреплен криво. Тогда нужно ориентироваться по наклону подоконника.

Момент второй: чтобы воздух уходил через кран Маевского, обогреватель устанавливается с небольшим уклоном. Сторона прибора, где находится воздухосбрасыватель, приподнимается буквально на 1–2 мм, визуально такой перекос останется незаметным.

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

  • между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
  • длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
  • вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
  • монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Что делать, когда батарея на сварке

Сварным швом обычно раньше крепились конвекторы. Чтобы их демонтировать, желательно вооружиться болгаркой с диском для резки стали. Можно, в крайнем случае, взять ножовку по металлу, но работать будет гораздо тяжелее. Подводка просто перерезается

Главное и очень важное условие при этом — делать это надо строго под прямым углом

Чтобы поставить новую батарею, надо будет делать новую резьбу. Это не сложно, как на первый взгляд кажется, но, конечно, срезать батарею гораздо быстрее.

С помощью болгарки или обычного напильника снимается пологая фаска на торце трубы;Для облегчения процесса на то место, где будет нарезаться труба, наносится смазка (подойдёт та, которая используется для швейной машинки);Плашку осторожно надевают вперёд держателем;Теперь нужно зажать подводку трубным ключом. Это делают обязательно, иначе при нарезки можно оторвать стояк от батарей, которые крепятся к нему с помощью американок (в соседней квартире)

Последствия, конечно, будут плачевны.Далее нарезается резьба. Нельзя забывать удерживать подводку или стояк. Главное при этом — не спешить, делать всё аккуратно, не пережимать. Обычно достаточно сделать пять витков.

Заключение

Для установки радиаторов отопления своими руками не нужно проходить какое-то специальное обучение либо иметь профильное образование. Достаточно запомнить нюансы монтажа, посмотреть несколько видео от опытных мастеров и можно приступать к работе. Единственное предостережение: батареи следует крепить надежно, особенно чугунные. Просадка или обрыв кронштейна приведет к вытеканию теплоносителя, иногда довольно горячего ?.

Потребность ремонта, разборки и сборки алюминиевого радиатора, может произойти в любой момент и в любом помещении. Причин, срочного и безотлагательного вмешательства в целостность алюминиевой конструкции, много. Чаще всего, как показывает практика, авария батареи происходит в многоэтажных домах с центральной отопительной системой. Где хозяева, вопреки советам и рекомендациям специалистов, всё же устанавливают алюминиевый радиатор.

Ремонт алюминиевых радиаторов отопления нередко производят с помощью специалистов. С заменой прокладок, регулировкой числа секций или исправлением небольших повреждений можно справиться самостоятельно. Это позволит сэкономить денежные средства, которые можно направить на приобретение материалов более высокого качества. Последнее, как правило, обеспечивает надежный и долговечный результат.

Сгоны

Как снимают радиатор, подключенный к подводкам сгонами?

  1. Строньте трубным ключом №1 — №2 контргайки на подводке. На контргайках всегда правая резьба, независимо от их расположения относительно радиатора;
  2. Сгоните контргайки до конца резьбы сгонов. Если наслоения краски и ржавчина мешают сделать это, предварительно прогрейте подводку строительным феном, паяльной лампой или импровизированной газовой горелкой из баллончика и насадки к нему;

Слева — исходное положение, справа — согнанная по резьбе контргайка.

  1. Удалите с резьб остатки спрессованной подмотки (обычно старые резьбы подмотаны пропитанным свинцовым суриком сантехническим льном). Это можно сделать плоской отверткой или ножом;
  2. Строньте и сгоните вслед за контргайками радиаторные пробки. При одностороннем подключении обе проходные пробки с правой резьбой, а вот при диагональном одна из проходных пробок — левая. На обратный ход резьбы указывает буква «л» на плоскости второй пробки, расположенной с той же стороны радиатора.

Буква «Л» говорит о левой резьбе.

Чтобы отвернуть чугунную пробку, используйте трубный ключ №3-№4. Если она не страгивается, прогрейте коллектор первой секции. Дальше на вашей стороне сыграет тепловое расширение: диаметр коллектора незначительно увеличится, и резьба стронется с небольшим усилием.

При выкручивании левой пробки вас ждет неприятный сюрприз: вращая ее, вы одновременно будете вкручивать сгон в радиатор. Если со стороны подводки есть резьбовое соединение — не выворачивайте радиаторную пробку, а выверните из муфты или уголка сгон. Он уйдет в отверстие в пробке, а затем, после демонтажа батареи отопления, вывернется без всяких усилий.

Что делать, если донышко чугунной пробки отломилась, а резьба осталась внутри секции?

  1. Прогреть коллектор;
  2. Приставив зубило к чугунной детали по касательной по ходу ее выкручивания, ударами молотка провернуть на несколько оборотов;
  3. Когда край резьбы покажется из коллектора, вывернуть ее пассатижами.

Нередко длинная резьба на конце подводки вблизи контргайки оказывается изъеденной ржавчиной или украшенной свищом. Что делать в этом случае?

Латунная или чугунная муфта соответствующего диаметра;

Латунная муфта. Размер — 1/2 дюйма.

Короткий сгон с длинной и короткой резьбами. Лучше — латунный. Да, его цена в два-три раза выше, чем у стальной детали, но это компенсируется практически неограниченным сроком службы.

Способ ремонта подводки предельно прост:

  1. Отрезаем с подводки резьбу, оставив только первые пять ниток;
  2. Прогоняем резьбу плашкой;
  3. Подматываем;
  1. Наворачиваем муфту;
  2. Вкручиваем в муфту подмотанную короткую резьбу сгона.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Отопительные приборы из силумина конструктивно представлены из нескольких секций. В зависимости от технологии изготовления радиатора между собой они соединяются двумя способами:

  • литое оборудование оснащено стальными ниппелями;
  • экструзионное собирают путем склеивания, сварки или развальцовки.

В первом случае число алюминиевых секций можно изменять. Для улучшения прочностных показателей силумина дополнительно производители могут обработать корпус электролитами. Второй вариант является неразборным. В любом случае монолитное исполнение отсутствует, что объясняет риск возникновения неисправностей у отопительного прибора.

Износу, коррозии и механическому воздействию подвергается внутренняя поверхность коллектора и патрубки для подключения к водопроводу

Предлагаем ознакомиться  Солнечные батареи преимущества и недостатки

Основные причины разгерметизации отдельных элементов конструкции заключаются в следующем:

  • эксплуатационные характеристики отопительного прибора не соответствуют заданным условиям в конкретном доме (давление, температура, уровень PH);
  • монтаж батареи произведен с нарушениями технологии;
  • загрязненный или агрессивный состав водяного теплоносителя;
  • несвоевременная замена резьбового ниппеля с прокладками;
  • истек срок службы батареи.

Признаки неисправного состояния алюминиевых радиаторов выглядят так:

  • неравномерная температура корпуса отопительного прибора;
  • налет на соединительных узлах;
  • течь в швах или полости корпуса.

Прежде чем начать ремонт алюминиевой батареи, нужно остановить циркуляцию водяного теплоносителя. В случае с автономным водоснабжением эту задачу можно решить самостоятельно. Если в доме проведено централизованное теплоснабжение, то вариантов 2: либо спускают воду с помощью обслуживающего дом персонала, либо перекрывают доступ к жидкости посредством байпаса.

Для ремонта алюминиевого радиатора отопления своими руками понадобится набор сантехнического и универсального инструмента. Также необходимы вещества для очистки поврежденного участка корпуса или соединительного узла, материалы для герметизации батареи, защита для напольного покрытия.

Так, понадобятся следующие вспомогательные средства:

  • стальной сантехнический трос;
  • наждачка для устранения наружного нароста коррозии;
  • лимонная кислота или мыльный состав (после замачивания через 2-3 часа корпус простукивают пластиковым или резиновым предметом для отслоения ржавчины, налета и грязи).

Для реставрации радиатора отопления можно использовать следующее:

  • эпоксидная смола с металлическим порошком;
  • густотертые белила с добавлением цинка;
  • герметик, устойчивый к воде и нагреванию, хорошо контактирующий с металлом;
  • холодная сварка с допустимой эксплуатацией при температуре до 100 градусов;
  • припой в случае работы паяльником.

Для демонтажа батареи понадобится разводной или гаечный, ниппельный ключ. Под алюминиевый радиатор можно постелить фанеру, ветошь или пленку. Дополнительно нужно поставить емкость для стекающей воды. Для сборки и установки оборудования также пригодится лен или фум-лента, фиксирующие хомуты, стяжки, проволока (зависит от используемого ремонтного состава).

Часто неисправность алюминиевого радиатора сводится к разгерметизации корпуса или соединительного узла. Поэтому ремонт отопительного прибора начинается с выявления причины повреждения. Если батарея старая, то проще ее заменить полностью. Другой вариант предусматривает аналогичное действие с неисправной секцией. Третий подход заключается в определении места протечки и последующей реставрации алюминиевого оборудования.

Чаще происходит разгерметизация в узловых соединениях. Осмотр стыков между алюминиевыми секциями и водопроводом, как правило, сразу приносит результат. Нижние контакты можно проверить на ощупь.

Если визуально повреждение с помощью зеркала и фонарика не выявлено, то эффективным способом также является погружение прибора в воду.

Отсутствие видимых повреждений батареи говорит о воздухе в корпусе. Тогда достаточное его спустить посредством специального крана. Если изменений не произошло, значит, образовался засор внутри секций. В этом случае понадобится снять и прочистить коллектор с патрубками.

Пустой алюминиевый радиатор достаточно снять с крючков или поддерживающих кронштейнов. Дополнительных фиксаторов, как правило, не существует. Фильтр и секции промывают мыльной проточной водой.

Важно! Во время разборки отопительного прибора нужно учесть следующее:

  • откручивание ниппеля происходит медленно, чтобы не сорвать резьбу;
  • направление маркирует производитель: D-правая, S-левая;
  • нижний и верхний элемент поочередно вращается в пол оборота, что исключает срыв и повреждение алюминиевых секций.

Все составляющие элементы подлежат промыванию, это позволит определить повреждение соединительных и уплотнительных элементов, а не корпуса, достаточно заменить прокладки и ниппель

Строительный материал для ремонта батареи, называемый холодной сваркой, перед применением необходимо размять. Поверхность неисправного участка отопительного прибора при этом должна быть чистой и сухой. Далее массу наносят на трещину в корпусе или на узловое соединение по аналогии с пластилином. После застывания сварки алюминиевым радиатором отопления можно пользоваться. Альтернативным средством может служить герметик или смесь эпоксидной смолы с алюминиевым или бронзовым порошком.

Другой вариант исправления небольших дефектов батареи предусматривает наличие паяльника. Алюминий при контакте с кислородом покрывается окислительной пленкой. Чтобы она не мешала реставрации отопительного оборудования, нужно покрыть зачищенный участок флюсом с железом и канифолью. Припой далее помещают под защитное покрытие.

Наиболее эффективный способ устранения неполадки заключается в использовании аргонной сварки, так как результат характеризуется долговечностью, превышающей один отопительный сезон

Процесс сборки алюминиевого радиатора осуществляется после просушки используемого ремонтного средства и внутренней поверхности корпуса в целом. Порядок действий аналогичен демонтажу, только последовательность обратная.

Перед подключением проверить радиатор отопления можно с помощью напора воды. Его создает душевой шланг. Дополнительно можно наполненную батарею оставить на некоторое время в ванной. Если ремонт произведен качественно, то жидкость не проступит. Тогда допускается установка и подключение оборудования к водопроводу.

Когда чугунные изделия не протекают и эффективно обогревают помещение, но краска на приборах облупилась, то потребуется их перекрасить, поскольку такие конструкции из чугуна подвергаются коррозии, результатом чего будут течи. 

Чтобы покрасить батарею из чугуна потребуются:

  • строительный фен (или растворитель);
  • щетка, наждачная бумага;
  • антикоррозийное покрытие;
  • грунт по металлу;
  • краска;
  • кисти и прочее. 

Старое лакокрасочное покрытие необходимо удалить, используя железную щетку и химические соединения, предназначенные для снятия краски. Когда батарея уже демонтирована, можно использовать строительный фен – он вздует слой краски и тот легко снимется. Затем поверхность зачищают наждачной бумагой. Дальше ремонт радиаторов отопления своими руками предполагает обработку чугуна преобразователем ржавчины, а потом обезжиривание растворителем. Потом поверхность грунтуют составом для металлов.

А почему происходят такие казусы? Дело в том, что алюминиевые отопительные батареи не совсем подходят, для установки и эксплуатации, в подобных строениях, из-за лимита допустимого рабочего давления изделия. У алюминиевых радиаторов, максимальное (допустимое) рабочее давление в пределах 15 атмосфер. Установка алюминиевого радиатора в квартире, с внешним источником подачи тепла, вынуждает изделие работать на пределе, так как, рабочее давление центральной системы отопления, как правило, находится в пределах 12-15 атмосфер, а при опрессовке (запуске системы) достигает значительно больше.

Как понимаете, авария алюминиевой батареи, в таких условиях эксплуатации, неизбежна и может произойти в любой момент и необязательно, что вы будите, при этом, находиться дома и об этом узнаете первым. А значит, исходя из выше изложенного, внезапная авария алюминиевой конструкции, может повлечь за собой, на большие — серьёзные финансовые расходы, которые придётся потратить не только на ремонт своего помещения — квартиры, но, а так же, на возмещение, последствий аварии, соседям.

Но случаются и другие причины, вынуждающие к срочному ремонту, вмешательство в целостность конструкции батареи, то есть, к привлечению квалифицированного специалиста или разборки и сборки алюминиевого радиатора отопления своими руками. Если же вы решили обойтись, в целях экономии или других обстоятельств, своими силами (самостоятельно), то придётся досконально изучить тему и узнать: «Как правильно разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками?».

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Как показывает практика, основных причин, которые подразумевают проведение срочных, профессиональных ремонтных (разборку и сборку алюминиевого радиатора отопления самостоятельно) действий — три:

  1. Засоренность отопительной батареи. Радиатор еле тёплый (не все секции одинаковой температуры), хотя труба, источника тепла, горячая. Такой дефект, предполагает разборку и промывку изделия;
  2. Меж секционная течь батареи. Между соединениями секций проступает влага или же происходит течь жидкости — предполагает разборку конструкции и замену уплотнительных элементов;
  3. Возникновение течи секции радиатора. Появление трещины или другого дефекта, непосредственно, в самой секции, который провоцирует выделение или протекания конструкции — предполагает замену или реставрацию секционного элемента, или батареи целиком.

Главным преимуществом данного устройства является его эксплуатация. В любой момент, когда потребуется, человек может добавить количество секций, что приведет к увеличению эффективности тепловой системы. Следует отметить, что алюминиевые радиаторы могут использоваться как в закрытом варианте отопительных систем, так и в открытых.

  1. Рабочее давление в системе отопления.

Сборка чугунного радиатора

Во многих квартирах старых домов необходимо снять именно чугунную батарею, поэтому первое, что вам придётся сделать – обратиться в ЖЭК или к управляющему домом. Сделать это необходимо потому, что придётся спустить воду из системы отопления, а это может сделать только соответствующий специалист.

После того, как вы договорились о спуске системы в определённый день, необходимо подготовить инструмент. Вам понадобятся:

  • трубный ключ номер 3, для того, чтобы открутить контргайки и футорки (специальные гайки, которые соединяют трубу большего диаметра с трубой меньшего);
  • труборез или болгарка для обрезки труб;
  • ножовка по металлу;
  • молоток;
  • зубило;
  • металлическая щётка для удаления ржавчины;
  • паяльная лампа или промышленный фен;
  • таз для воды;
  • ветошь.

После того, как все инструменты приготовлены, и вода из системы слита, приступаем к демонтажу.

  1. Следует помнить, что если в системе нет воды, это не означает, что батарея полностью сухая. Именно для этого нам понадобятся таз и ветошь. С их помощью следует убирать остатки воды из радиатора после демонтажа.
  2. Как правило, старые радиаторы покрыты не одним слоем масляной краски. И не только сами радиаторы, но и весь крепёж. Чтобы убрать краску, воспользуемся паяльной лампой или феном. Нам необходимо обжечь старую краску на всех соединениях.
  3. После этого металлической щёткой окончательно зачищаем соединения.
  4. Теперь с помощью трубного ключа отворачиваем все гайки. Именно этот период работы самый грязный, поскольку из радиатора будут выливаться остатки ржавой воды. К этому следует быть готовыми.
  5. Может получиться так, что даже после обжига старой краски открутить гайки на подводящих трубах не выйдет. Особенно, если радиатор не чистили 10 лет и более. В этом случае придётся воспользоваться труборезом или болгаркой и обрезать подводящие трубы сразу перед радиатором.
  6. На стене чугунная батарея держится за счёт специальных кронштейнов. Необходимо приподнять её и снять. Если батарея состоит из 3-5 секций, подобную процедуру можно провести и самому. Если секций больше – понадобится помощь: чугунные радиаторы очень тяжёлые.

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock). Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать.

Конструкция алюминиевого радиатора отопления

Для предотвращения, возникшей сантехнической проблемы с алюминиевой батареи в вашем доме (квартире) и устранения её своими руками, необходимо, в начале ознакомиться с конструкцией этого изделия, а уж потом приступать к ремонтным действиям. Так вам будет на много проще понимать и осуществлять нужные сантехнические работы с алюминиевым радиатором отопления, которые планируете произвести самостоятельно.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Алюминиевые отопительные батареи имеют разную форму конструкции. Отличаются они, как правило, только технологией производства. Специалисты, условно, их делят на три основных вида:

  1. Литые — монолитное изделие, созданное методом литья алюминиевого сплава под давлением.
  2. Экструдированные — конструкция из алюминиевого сплава формируется при помощи экструзии, своеобразного прессования размягчённого алюминиевого сплава. Далее, полученные элементы разрезаются на отдельные части. Затем, каждые эти части сваривают между собой, формируя будущую деталь, которая, в последствии, соединяется, друг с другом, механическим способом. Герметичность изделия, достигается специальными уплотнительными приспособлениями и материалами.
  3. Комбинированные батареи, соединяют в себе два перечисленных выше варианта. В результате получаются конструкции, в которых вертикальные экструдированные детали собраны в литые коллекторы.

Сравнительная прочность и надёжность алюминиевой конструкции, больше свойственно литым изделиям. В остальном же, экструдированный и комбинированный вариант, ничем не уступает цельным приборам.

Технические характеристики (параметры) батареи из алюминия:

  • Меж осевое расстояние составляет 350-500 мм;
  • максимально возможное рабочее давление, зависит от торговой марки изделия и колеблется, в основном, от 5 до 15 атмосфер. Есть исключение, так называемые «усиленные» алюминиевые батареи. Их параметр рабочего давления достигает до 24 атмосфер;
  • распространённые габариты изделия (мм): высота — 380-590, ширина — 80 и толщина — 81-100;
  • обычный диапазон мощностей — от 82 Вт до 212 Вт;
  • вес одной секции: в пределах 1-1,47 килограмма;
  • максимальная температура теплоносителя в системе отопления, не должна превышать 110 градусов Цельсия;
  • объем жидкости в секции: 0,25-0,46 л;
  • срок службы (гарантия от производителя): минимум 10 лет.

Как временно снять радиатор отопления

Эта статья о том, как временно убрать радиатор отопления. чтобы заменить его или покрасить стену за ним. Снять радиатор совсем не сложно, как может показаться на первый взгляд, об этом мы расскажем в статье. Прежде всего Вы должны понять последствия неудавшейся попытки удалить радиатор: если Вы не знаете как удалить радиатор правильно, в последствии может появиться течь и Вы испортите настил на полу

Однако, если Вы обратите внимание на наши подсказки, то Вы исключите все проблемы разом, во время процесса удаления радиатора

Прежде всего мы должны показать Вам главные элементы радиатора: справа вверху — регулировочный вентиль, внизу слева — запорный вентиль (для регулировки подачи воды), слева верх — кран Маевского для спуска воздуха из радиатора отопления.

Предлагаем ознакомиться  Для чего нужен увлажнитель воздуха в квартире и доме?

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

С помощью регулировочного вентиля вы сможете отрегулировать проток входящей воды в радиатор, открывая или закрывая вентиль, вы будете регулировать температуру его нагрева прибавляя и убавляя ее соответственно. С помощью запорного вентиля вы сможете отрегулировать с какой интенсивностью будет выходить вода. Чаще всего такой вентиль используют для балансировки всех радиаторов и устанавливается он на каждый.

Первым делом перекройте вентиля. Регулировочный перекрывается руками, а запорный с помощью шестигранного ключа.

СОВЕТ: Когда будете закрывать запорный вентиль запомните сколько оборотов вы сделали, чтобы потом открыть на столько же.

Теперь нужно отсоединить радиатор от вентилей. Для этого вам понадобится гаечный или газовый ключ. Устройство крана состоит из американки (съемная муфта). Открутите гайку американки для отделения радиатора от вентиля.

СОВЕТ: Для того чтобы не попортить настил на полу, подложите под радиатор ненужные тряпки.

Откручиваем запорный вентиль…

Регулировочный вентиль откручиваем так же… Для надежности используйте второй ключ, чтобы держать штуцер американки, откручивая гайку.

Последний шаг снимаем радиатор с кронштейнов. Лучший совет, который мы можем дать Вам, состоит в том, чтобы вы снимали радиатор с кем либо, так как радиатор с водой очень тяжелый.Такая операция требует хотя бы двух человек.

СОВЕТ. если Вы будете красить стену за радиатором, запечатайте вентили в пакеты или бумагу.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Во время процесса покраски или клейки стены, уложите радиатор так чтобы он не поцарапался. Когда вы закончите покраску, повесьте купленный новый радиатор или старый на кронштейны.

Когда радиатор висит на месте, соедините вентиль и радиатор в с помощью стягивающей американки. Закручивая запорный вентиль, вспомните количество витков которое вам пришлось прокрутить, чтобы перекрыть его и откройте ровно на столько же.

Откройте регулировочный вентиль для подачи теплоносителя, при этом вам нужно открыть кран Маевского, чтобы через него выходил воздух и радиатор наполнялся водой. После того как из крана Маевского закапает вода, перекройте его, это будет означать, что радиатор заполнился теплоносителем.

Спасибо за чтение нашей статьи о том, как временно снять радиатор отопления. и другие наши статьи. Не забывайте Любите наши проекты и делитесь ними с Вашими друзьями, используя социальные виджеты.

Разборка и сборка алюминиевого радиатора отопления

Для того, чтобы снять и разобрать, а затем собрать и установить, алюминиевый радиатор отопления, понадобится не большой набор специальных инструментов:

  • Набор гаечных ключей;
  • набор отвёрток;
  • радиаторный ключ;
  • газовый ключ №2;
  • монтировка.

Первым этапом сантехнических работ, является демонтаж отопительной батареи с установленного места. Чтобы исполнить это, выполняем следующие действия:

  1. Перекрываем подачу тепловой жидкости в системе отопления и сбрасываем давление.
  2. Во избежание травм или других казусов, даём радиатору и жидкости внутри, полностью остыть.
  3. Далее, при помощи подходящего по размеру, гаечного ключа, раскручиваем резьбовое соединение, где батарея крепится к трубе.
  4. Смещаем открученную муфту по трубе и снимаем алюминиевое изделие. Сливаем оставшуюся в батареи жидкость и кладём на специально постеленную на пол полиэтиленовую плёнку. Кладём радиатор лицевой стороной вверх.
  5. Сразу же, вынимаем и моем фильтр. Это действия нельзя откладывать в долгий ящик, так как грязь может засохнуть и очистить её будет проблематично, а значит, повторное использование этого фильтра, может стать невозможным.

Далее, переходим к следующему этапу сантехнических работ, то есть, к разборке батареи на отдельные секции. Перед тем как приступить к ремонтным действиям, необходимо знать, что секции алюминиевого радиатора, между собой соединяются, при помощи ниппель-гаек – это пустотелые внутри гайки с наружной резьбой в обе стороны и пазами, для монтажа внутри.

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

  • ниппельный ключ;
  • болгарку либо автоген;
  • кувалду, молоток;
  • разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
  • строительный фен;
  • зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними

Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

  • нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
  • отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
  • избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
  • снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя

При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию.

Инструменты

Обязательно следует обзавестись следующими материалами:

  1. Динамометрические ключи;
  2. Байпас;
  3. Болгарка:
  4. Разводной ключ;
  5. Газовый ключ;
  6. Рулетка;
  7. Дрель;
  8. Карандаш;
  9. Паяльник;
  10. Уровень;
  11. Рычажный трубный ключ.

Помимо этого не помешает наличие крана Маевского, без которого не может обойтись ни одна сантехническая работа. Обязательно нужно иметь заглушки, подходящие по размеру к местам соединения батарей и радиаторов, а также для установки дополнительных кранов. В купе с заглушками рекомендуется запастись сразу же и прокладками.

Если же помимо демонтажа планируется произвести замену батарей и труб, то необходимо запастись и новыми отрезками труб, не помешает и купить батареи отопления биметаллические Rifar, или какие другие аналоги. В этом же случае понадобится наличие кранов «американок» или вариантов попроще. Очень полезен полипропиленовый кран, с его помощью легко будет добиться работоспособности отопления при снятом радиаторе. Концевик ППР окажется необходим для проведения работ на пространстве соседей. При неудачном раскладе общения с ними потребуется еще и лерка.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Помимо всего прочего, стоимость чугунных батарей намного ниже аналогов, тогда как теплоотдаче могут эти самые аналоги и позавидовать. Также чугунным батареям свойственно низкое гидравлическое давление. Такие батареи очень надежны и не требуют каких-то специфических навыков для эксплуатации.

Единственным минусом данных агрегатов является крайне не презентабельный внешний вид. Однако производители сегодня знают толк в стильности радиаторов и стараются придать чугунным аналогом наиболее привлекательный внешний вид, тем более что современные технологии сделать это позволяют.

Осуществление замены чугунной батареи не может обойтись без рычажного трубного ключа, при помощи которого производится удаление контргаек, а также фланцев. Если произвести эту работу не получается возможным, приходится действовать с помощью трубореза. В этом случае обрезание необходимо производить перед той самой гайкой. Следующие шаги демонтажа включают:

  • Отсоединение отопителя от системы;
  • Снятие отопителя с крепежа;
  • Разборка отопителя и прочистка.

Очень часто снятие производится не только для замены, но и для прочистки радиатора. Так, чугунные радиаторы разбирать очень сложно, однако прочищать их от ржавчины просто необходимо, чтобы работали они как вновь купленные. Прежде чем начать разбирать батарею, необходимо подготовить инструменты:

  • Паяльная лампа;
  • Пакля;
  • Трубный ключ;
  • Щетка;
  • Прокладки;
  • Зубило;
  • Болгарка;
  • Ниппели;
  • Молоток;
  • Батарейный ключ.

Начать разбирать батарею необходимо с нагрева паяльной лампой пробок, после чего их легко удастся снять. После этого между секциями производится обрезание ниппеля при помощи болгарки, так становится возможным произвести отсоединение секций. Далее эти ниппели устраняются с помощью молотка, и батарея прочищается.

Обратный процесс гораздо сложнее — это уже не открутить батарею отопления гаечным ключом. Сперва необходимо собрать секции и сгруппировать их, далее секции соединяются при помощи совокупности прокладок, силикона и ниппелей, причем последние подбираются относительно направления резьбы — это следует обязательно учитывать. Не стоит забывать и о промывке вновь собранного радиатора.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Когда процесс сборки будет завершен, необходимо произвести закрепление снятого радиатора. Данная процедура подразумевает либо закрепление на ранее установленные кронштейны, либо на новые, особенно это касается того случая, когда они ранее были плохо установлены. В этом случае первые отверстия необходимо замазать и зашпаклевать. Новые отверстия просверливаются согласно произведенным замерам. Опять же отверстия заполняются ниппелями и кронштейнами.

Наилучшей герметизации добиться можно с помощью закрепления всех соединений при помощи пакли. Причем чугунные батареи к трубам присоединяются посредством сгонов. Обязательно проследить, чтобы заглушки были вывернуты. Таков алгоритм демонтажа чугунной батареи. Для удобства рекомендуется приобретать батареи отопления 300 мм.

Итоги

Демонтаж батарей отопления — не такой уж сложный процесс, если знать теорию, как это правильно делать. В любом случае, плановые работы нужно выполнять вне отопительного сезона. Трогать систему отопления в разгар зимы — вынужденная необходимость.

Чтобы работоспособность отопительной системы не страдала, нужно вовремя производить все необходимые профилактические мероприятия. Поэтому лучше позаботиться о новых радиаторах или прочистить старые до наступления отопительного сезона. Это касается любых работ, связанных с отопление, как в частных домовладениях, так и в квартирах.

Само собой разумеется, что замена батарей в квартире или доме не может обойтись без демонтажа старых отопителей. Эту сложную работу необходимо проделать, иначе установку новых радиаторов невозможно будет произвести. О том, как снять батарею отопления, информации очень много, однако, прежде всего, стоит задуматься об окружающих людях, особенно если речь идет о многоквартирном доме.

Помимо этого, замена батарей отопления, точнее ее подготовительный этап не может быть осуществлен самостоятельно, поскольку перекрытие центрального отопления должно производиться исключительно специалистами коммунальных служб. Однако не только Горводоканал должен быть в курсе о проводимых работах, оповестить стоит и другие жилищные конторы.

Удачные переговоры с соседями позволят добиться наилучшего варианта проведения работ, поскольку их согласие позволит произвести полную замену труб от развязки соседей снизу, до развязки соседей сверху. Такой исход переговоров позволит сэкономить время, а также наиболее быстро произвести работы. Однако же при негативном исходе переговоров ничего не останется, как произвести обрезку труб непосредственно у стояков.

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

После того, как все предварительные работы проведены, службы осуществили перекрытие отопления, можно осуществлять демонтаж старой батареи. Однако это что касается многоквартирного дома. В частном доме дела обстоят иначе и намного проще. В этом случае необходимо осуществить перекрытие, никого об этом не уведомляя, и можно приступать к снятию батарей и последующей их замене на батареи отопления Global, или какие другие марки.

Советы профессионалов

При использовании холодной сварки в процессе ремонта отопительного оборудования для упрочнения состава дополнительно специалисты советуют воспользоваться бинтом или тканью с редким плетением. Материя будет служить в качестве армирования. Также поверх этого можно закрепить металлический хомут с прорезиненной вставкой.

При разборке алюминиевых секций латексные прокладки стоит заменить в любом случае. Причиной тому является редкое мероприятие по обслуживанию отопительного оборудования.

Перед покупкой нужно обращать внимание на тип подключения алюминиевого прибора. Если оно боковое, то регулировать количество секций не сложно. Другое исполнение, как правило, сопровождается дополнительным укорачиванием или наращиванием трубопровода.

Также выбор алюминиевой батареи должен регламентироваться особенностями централизованной системы отопления, если подключение будет осуществлено к ней. В частности, нужно выяснить рабочие давление и температуру в сети.

Совет! Если монтажные работы производит приглашенный специалист, то следует заключить с ним договор. В случае некачественной установки радиатора ответственность за ремонт батареи будет нести исполнитель. В иных обстоятельствах заниматься ремонтом будет сам владелец.

, , , , ,
Поделиться
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Adblock detector